Chupa

Привяжите веревку к шептало и потяните безменом. У меня вышло на срыв что тобольше 2.8 кг. Точную цифру уже не помню. Это еще приработанный УСМ. Не путать с усилием сп.крючка - там рычаг. на спуске конечно меньше , но спуск крючек имеет ход. Если тянуть соленоидом спуск крючек - будет ход и соотв задержка. Весьма ощутимая. Соленоидом лучше ударять по шептало. Тянуть такой крохой не получится. . Но из за малого КПД (максимум 20%) на соленоид нужно подавать большой ток чтобы он ударял как следует. Чтобы срыв был гарантированный , ударять нужно как следует. Тут явный перерасход энергии. У машинк

мм.. уже пробовали в начале. Его хватит чтобы оттянуть шептало велеса ? Там килограмма 3 на вытяжку. Если такой соленоид тянет 3 кг при напряжении 5 вольт тогда можно. Но это уже будет совсем иное решение :-) С блльшим кондером и преобразователем на 12-24 вольта. Плата будет большая и аккумуляторы. Эдуард както показывал такой вариант. Было габаритно. Под такой соленоид нужно полностью переделывать УСМ под легкое шептало.

По существу вопроса: 1. Куча УЛУЧШИЛАСЬ из за клик-спуска. Больше нет дрочева на крючке. 10грамм ? Пожалуйста..50 грамм ? Да сколько угодно. Не нужен свободный ход? -Да сколько угодно. Стало УДОБНО стрелять и приятно нажимать пальцем на крючек. 2. Спусковой крючек перенесен в УДОБНОЕ для МОИХ рук место , ибо ложе делалось под мои руки мастером который берет многоденег. Мастер измерял все мои конечностии учитывал особенности прикладки. А как известно правильная прикладка улучшает кучу, ане ухудшает. Было бы глупо ставить за такие бабки спуск в НЕУДОБНОЕ место нарушая прикладку, из за нужды

ну удиви..

Лед тронулся.. теперь фотки всего девайза и ощущения от спуска. Только всё как есть :-) Клей всеже нужен. Без него никак. Лучше всего пластик по стали - циан анкрилаты "супермомент" . Затем шов обязательно покрыть лаком чтобы не попадала влага из воздуха. Будет вчено. Если пластик по пластику - то дихлорэтан. Только пластик нужен не капрон. Пластик-алюминий не клеится ничем. У алюминия оксидная пленка. Поэтому крпепление лучше из дюрали не делать. Если машинку крепить штатно за уши - будут большие габариты.

Интересно. Можно фоток побольше ? Капролон - его надо тогда пожирнее. В креплении машинки не должно быть гибкости.Никакой. Крепление должно быть абсолютно жестким как несущая часть. Иначе машинка будет тянуть шептало и прогибать крепление , на что будет уходить драгоценное время. Например разница между 0.05 и 0.1 сек ощутима как микрозадержка. В спорте это реальный косяк. Вобщем надо пробовать всё. Возможно и капролон. Еще была мысль крепление лепить из твердого поксипола и потом напильником его. Леску какую использовали ? Есть в рыболовном отделе продается специальный нетянущийся шнур.

Систему рликов можно сделать без проблем. Это займет 2 минуты. Там нить такая что ей фиолетово количество роликов и длина тяги.

Ширина шины в мм ?

В лелю не пробовал. Многовероятно что машинка будет сбоку УСМ. А это не правильно. Есть качественная фотка железа лели и ложе ?

3.7 в разряженном состоянии. 4.2 в заряженном. Если Li-Fe то там заряженный 3.6v , разряженный 2.8v. Так или иначе это может быть одна банка литийонного аккумулятора или 2 банки обычных Ni-Mh . Напряжени питания платы от 2.5 до 5 вольт. На борту стоит повышающий преобразователь. Обвязка платы показана на видео.

svectorbiz: Это не кит. Плата только. на сегодня пока могу модернизировать только Велес. Если вы живете в Москве - я могу сам проделать работу по установке и настройке УСМ , поскольку не все имеют возможность сделать скобу крепления машинки. Это самое сложное. Еще нужно быть готовым что сбоку , в скобе спускового крючка будет проделано отверстие 2мм с резьбой. Это для крепления скобы. Вы даете мне ручку с УСМ , я через недлю возвращаю вам настроенный электро УСМ. В дальнейшем от вас нужно будет придумать спусковой крючек с любым удобным для вас микровыключателем, также выбрать на свой вкус

Длина с обычным модером (от затыльника до края резика) - 420мм С РК модером 9тот что на фотке) - 520мм. ЭУСМ имеет ряд недостатков в поизводстве там , где электроникой ниразу не занимались. Возможно причина в этом. Здесь нуэно меня склад ума и характера. Тем более что концепция с сервой впринципе непреемлема в производстве. Как-то склеивать мир радиомоделей и оружие не принято. Другое дело сам если могешь , то почему бы и нет ?...

В резульате родилась вот такая микробулочка "Шприц" Шприц потому что тонкая и жалит мощно. Сделано на базе стандартного велеса. Удлинитель резика от Прокофьва , ложе от Slavey , доработка УСМ авторская. Покрытие Duracoat. Модер мада by Marniftarr- спец проект РК для этого аппарата. Скорость скоростная , куча кучная. Для нужд хватает с лихвой. Спусковой крючек перенесен куда захотелось. Тяг нет , расстояние между ложе и резиком всего 4 мм. http://img-fotki.yandex.ru/get/6620/132609820.1/0_9c94e_b2dd26b5_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6621/132609820.1/0_9c94c_717f01c5_L.jpg

нет.. шайба не пррокатит.. Нужно сохранять упругость пружин .. А шайбой та загнал и без того поджатые пружины в еще более поджатое состояние , после чего у них сократился ход. Нужно менять ону-две тарелки на более толстые.

перестройка редуктора после смены пружин обязательна. Я уже натыкался..заню методику. Перестроить - не вопрос. Просто сейчас стоит задача настроить его на 160 атм и чтобы он работал хорошо. 160 атм это его граница и дюза почти вывернута - я думаю что шток может выйти из своего седла. Нужно сделать так , чтобы на заданном давлении дюза была на своем месте , а не вывернута почти до упора , сделать это кроме как пружинами не представляю как. Так чтобы повысить давление не трогая дюзу нужно увеличивать или уменьшать жесткость пружин ? на редуторах Кайнына достаточно поменять последнюю тарелку

Значит возникает вопрос . нужно добавлять тарелки пружин ? Или убирать ? Может поменять пружины на более тостые как это делаеться на ките кайнына ? Я до сих пор не могу понять принцип работы редуктора велеса... Обычно поджим делают пружин , а тут дюза..

На редукторе влеса я заметил странность. Если редуктор настроен на 120-150 атм , скорость пули JSB на чистом стволе не пляшет вообще. Изредка повляется +-1 мс. Это скажем 1 разброс на 20 выстрелов. Но если настроить редуктор на 160 атм - всё. После накачки до 230 ат скорость поднимается на 6 мс. И плавно снижается от выстрела к выстрелу до момента , когда редуктор переходит в прямоток.

Пишу здесь как я вроде как (тьфу-тьфу-тьфу) победил редуктор. Пишу здесь потому как забуду - и если что , можно будет поднять тему и почитать самому..Иногда забываешь что делал да как делал. Вопервых. Я отшлифовал капролоновую проставку на торце штока редуктора. Дальше я вкрутил до упора дюзу так , чтобы она уперлась в пластмасску и сделал езе 1/5 оборота так , чтобы дюза оставила свой отпечаток на пластмасске. Все проблемы которые были выше - были без этого отпечатка ..тобишь дюза небыла притерта к этой пластмасске. Дальше я вывернул регулировочный винт почти до упора и вывел редуктор в

Это я понял что не должна дюза прижиматься к пластмасске. Настраивая классическим способом - на ддлине ствола стандартно велеса , пули полетели на требуемой скорости при давлении 160 атм. Примерная картина такая - атмосферы - скорость. 160 - 249 165 - 252 170 - 247 Плато как такового нет. Увы.. Его и небыло изначально.. Гайка пружины курка встала строго на свое прежнее положение как и было раньше. Следовательно , предыдущие хозяева перестраивали редуктор гдето под 160 атм. Я бы сказал гдето под 165 атм.. Гоняться за плато с таким объемом резика бессмысленно , поскольку буквально 2

Все просто. Я помню точное положение регулировочного винта поджима пружины курка. Когда все работало , велес стрелял 251 мс легкой jsb. Выставляем обратно это же положение пружины и настраиваем редуктор под эту скорость.. Пока получаеться или 170 мс , дальше когда увеличиаешь давление , редуктор перестает редуктировать , скорость перестает быть сокростной :-) Короче всё идет к изготовлению стенда .. мать его.. я станок продал .. так бы давно сделал бы стенд и проблем бы небыло. По поводу настроек , пока не понятно , регулировочный винт где дюза , эта дюза должна касаться пластиковой пробки

У меня 279 номер. Редуктор странно себя ведет. Подстройка--сборка--отстрел. Первые 10 ыстрелов всё пучком. Ровтно , четко , мыс в мыс. Полежит винтовка и пошло.. через 20 минут скорость пошла вверх. И такое ощущение что редуктор опять в прямотоке. Затем сдувка резико до 100 ат и набивка до 230.. картина та же. Как только рзберешь ,покуртишь винт регулировочный - опять стбильно..через 20 минут картина та же.. Что это может быть ? Это точно не натекание...

Товарищи ! В моем редукторе аж 13 !! пластин ! | ()()()()()()) | Что за на ? У кого еще так ? У всех у кого спрашивал у всех 8 пластин! Может это редуктор не от велеса вооще ? Повторюсь - аппарат был в двух руках. Ко всему прочему в нем стоит шайба поджима пружины штока БК. Шайба толщиной аж 4 мм. До спуска воздуха редуктор работал прекрасно. Стабильность была +- 1 мыс во всем диапазоне при любых температурах. После стравливания и замены резинок резика редуктор перестал работать. Затем я ступил и один раз стравил воздух через манометр.. Дюза редуктора осталась целая , а вот капрол

Добрый день всем. Являюсь обладателем БУ велеса который прошел не одни руки. Пришло время менять резинки в редукторе. На разборе обнаружил установленные пружины так : задняя часть штока редуктора -->|()()()())|<-- торец штока с пластиковой пробкой.. Смутило то что последняя пружина просто наложена на предыдующую. Есть подозрение что предыдущие владельцы что то намудрили с пружинами. От сюда вопрос - сколько пружин должно быть на самом деле ? Как устанавливать последню пружину ? Мне кажеться что должно быть так: задняя часть штока редуктора -->|)()()()()|<-- торец шток

Начну с терьего вопроса. Схема спроекттирована так , что не требует никакого отключения питания, следовталеьно - включения перед стрельбой. На это был сделан упор. Тот самый "ТЫЦ" после возврата вала и есть отключение питания от всей схемы и от машинки тоже. Задам справедлвый вопрос - зачем вам лишний выключатель в ложе ? После сборки достаточно провести тесты на статику и ЭМ помехи. Тесты пройдены - выключатель 100% не нужен , стреляйте спокойно без лишних кнопок. Тест не пройден - заземляйте минус платы на само железо обычным проводом - тесты будут пройдены. Пуля уже в стволе но нужен от

Господа , не путайте с воронением и фосфатированием. На аноксе дюракооат НЕ РАСТЕКАЕТСЯ из за того что его поры забиты вашими чистящими средствами. Малейшие следы засаленного анокса приводят образованию кратеров. Будут дырки в покраске и очень много. Всё усугубляется тем что поверхность эдганов шершавая после пескоструйки и наждачкой вы не снимите анокс без повреждения этой шероховатости. В труднодоступных местах точно не снимите. Придется убивать деталь. По этому только химией и снимают. Еще анокс пористый и чем вы забили поры (чистка оружия) только вам известно. Обычно это силиконо содер