Парни подскажите.

[snik 4]

Пред история вопроса такова.

Строю дачу в водоохранной зоне.

И там положено либо устанока септика либо герметичная выгребная яма, что бы асенизаторы выкачивали.

Септик стоит очень недёшево и с нынешними ценами на услуги асенизатора окупится лет через 50.

Поэтому было принято решение по яме.

Как раз по случаю подвернулась цистерночка 5 метров длинной и полтора в диаметре.

Такая что в колхозе за трактором возили химией поля поливали.

И была бы благополучно зарыта но тут один приятель ввёл в уши проблему. Что то ли весной, то ли зимой большие ёмкости из земли выпирает и надо делать под ней бетонную площадку типа якоря чтобы компенсировать архимедову силу.

Сразу вспомнилоь то что видел передачу про установку газгольдера и там тоже самое делалось.

Вот и возник вопрос так ли это.

Может кто в курсе подскажите.

[Эдуард 3 021]

Обязательно площадку ниже уровн промерзания, бетонное основание такое, а цисцерну на это основание анкерить.

[snik 4]

И как расчитывать обьём- масса?

[Диссидент 6]

Цистерну крепить к основанию, зарытому ниже глубины промерзания, либо саму цистерну закопать на глубину ниже 1,8 метра, причем, обмазать битумом и отсыпать песком. Второе лучше, т.к. нет бетонных работ. А сли и забор организовать путем длинных труб достаточного диаметра. Был случай, когда у соседей по дачным участкам весной дом подняло на кессоне, кот. они зарыли под домом на 1,5 метра с целью использовать его под погреб...

[Denis_D 15]

Вообще, основание (якорь) необходимо при наличии грунтовых вод расположенных близко к поверхности, сразу видно при копке котлована Если всеже есть средства и желание подстраховаться, для твоей бочки пойдет монолитная ж/б плита 4х1.5м и толщиной 200-300мм, а еще проще, установить 2-3 блока ФБС поставить на них бочку и закрепить.

[sanek75 14]

А мы делали не так. выкопали огромную яму, туда кинули покрышки от тракторов( метра 2 в диаметре), между ними положили кирпичи для лучшего впитывания в землю. \сверху положили на эти покрышки битоную плиту с чугунным люком. Плиту заливали отдельно на ровном участке и люк туда сразу с его креплениями всунули.Потом подняли и положили на покрышки.Все было рассчитано в заподлицо по уровню земли. получилось очень гуд.

[Denis_D 15]

А мы делали не так. выкопали огромную яму, туда кинули покрышки от тракторов( метра 2 в диаметре), между ними положили кирпичи для лучшего впитывания в землю. \сверху положили на эти покрышки битоную плиту с чугунным люком. Плиту заливали отдельно на ровном участке и люк туда сразу с его креплениями всунули.Потом подняли и положили на покрышки.Все было рассчитано в заподлицо по уровню земли. получилось очень гуд.

Одно из условий задачи - герметичность, я таким образом в деревне дренажную яму для стоков из бани делал, благо проблем с покрышками от тракторов там нет

[snik 4]

Цистерну крепить к основанию, зарытому ниже глубины промерзания, либо саму цистерну закопать на глубину ниже 1,8 метра, причем, обмазать битумом и отсыпать песком. Второе лучше, т.к. нет бетонных работ. А сли и забор организовать путем длинных труб достаточного диаметра. Был случай, когда у соседей по дачным участкам весной дом подняло на кессоне, кот. они зарыли под домом на 1,5 метра с целью использовать его под погреб...

Подняло весной.

Вот и меня мучает сомнение вода или мороз?

Если вода то до воды в колодце 8 колец точка промерзания у нас метр двадцать .

Опять же зарыв над цистерной пенополистирол глубину промерзания можно уменьшить а пена дешевле бетона. Хотя это при условии что всё таки мороз.

 

А мы делали не так. выкопали огромную яму, туда кинули покрышки от тракторов( метра 2 в диаметре), между ними положили кирпичи для лучшего впитывания в землю. \сверху положили на эти покрышки битоную плиту с чугунным люком. Плиту заливали отдельно на ровном участке и люк туда сразу с его креплениями всунули.Потом подняли и положили на покрышки.Все было рассчитано в заподлицо по уровню земли. получилось очень гуд.

Не катит ибо водоохранная зона.

Хотя по ней не особо бы заморачивался, но я уже вырыл колодец и пить со своей же мочой пусть и очищенной слоем песка как то не хочется.

[Denis_D 15]

...Вот и меня мучает сомнение вода или мороз?...

Они на пару работают

 

Если вода то до воды в колодце 8 колец точка промерзания у нас метр двадцать .

При такой глубине грунтовых вод и глубине промерзания нет смысла заморачиваться на бетон и утеплители, а просто закопать ёмкость на 1,5 или 1,8м, как советовали выше и ни куда она не денется. При глубине 1.5м над емкостью ты получишь пригруз грунтом сверху около 16т.

[RedStar 57]

Насколько я помню сильно выдавливает глинистая почва.

[serg41 2]

Закопать глубже глубины промерзания и забы(и)ть.

[Эдуард 3 021]

Прочитайте про морозистые пучения грунта, всё станет понятно.

[snik 4]

В том то и дело что если дело в морозе то в наших условиях не так страшно. максимальное промерзание 1.2м а если сверху прикрыть пенополистиролом (что гораздо дешевле) можно ещё снизить. Хотя особой необходимости нету так как цистерна то круглая и зарыв даже на 1 метр силы пучения которые будут обжимать будут ... скользить что ли. С водой всё гораздо сложнее. Водоносный слой это одно талые воды другое.

Когда рыл фундамент грунт слоился так-

почва саниметров 45-50

песок с небольшими камнями 50-60

глина толи суглинок 15-20

далее песок

Тоесть до глины в принципе промёрзнет и её захватит. Если не схитрить с пеной. Оказалось что всё придуманно до нас (про хитрость)

 

Предохранение грунта

 

Предохранение грунта от промерзания осуществляют покрытием его теплоизоляционными материалами, работами по удержанию снегового покрова, предварительным рыхлением грунта до промерзания и его засолением. Такая технология может иметь место при сооружении фундаментов мелкого заложения и повсеместно применяется в Скандинавских странах, где для защиты от мороза используют пенопропиленовую изоляцию (пенопласт). Предохранение грунта следует выполнять до начала устойчивых отрицательных температур. Теплоизоляционный слой размещают в самых важных местах — практически по всему периметру здания, благодаря чему становится, возможным заложение фундаментов глубиной 40 — 50 см даже в условиях очень сурового климата. Тепло, уходящее из дома в грунт через фундамент, плюс геотермальное тепло заставляют линию промерзания подниматься вверх по периметру фундамента. В результате снижаются тепловые потери, и глубина промерзания грунта под отапливаемым зданием резко снижается, а при хорошей тепловой изоляции промерзание вообще не происходит.

 

В качестве теплоизоляционных материалов можно использовать солому, опилки, листья деревьев, хвою, сухой торф или специальные синтетические покрытия. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от прогнозируемых температур, свойств материала и определяется расчетным путем для каждого конкретного случая.

 

Предварительное рыхление выполняют рыхлителями или плугами на глубину не менее 35 см. Рыхлый грунт боронуют на глубину до 15 см. Лучшее утепление обеспечивается при перекрестном (двойном рыхлении), которое выполняют с перекрытием предыдущей разрыхленной полосы на 20 см. Теплоизоляционные свойства рыхлого грунта значительно возрастают при укрытии его снежным покровом.

[Denis_D 15]

Пучинистый грунт или нет зависит от его водонасыщенности/влажности. К пучинистым грунтам отнесены все глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые, а также обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнением, в сухом же состоянии перечисленные грунты отнесены к практически непучинистым (классификация здесь: СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений").

Промерзание проявляется в неравномерном поднятии грунта вследствие образования ледяных линз и прослоек, которые после протаивания провоцируют разуплотнение, неравномерные осадки и снижение прочности основания.

При угрозе возникновения процессов морозного пучения проводят соответствующие мероприятия (термохимические, инженерно-мелиоративные, строительно-конструктивные, технологические, теплоизоляционные, отопительные (обогревающие) и др.), предпочтение отдается тем, которые в данных условиях окажутся наиболее экономичными и эффективными, например, при наличии достаточно дешевых инертных материалов (песка, гравия, щебня или другого балласта) возможна замена грунта в основании фундамента на 2/3 глубины промерзания подушкой и засыпка пазух с наружной стороны непучинистыми материалами. Также, желательно иключить водонасыщение котлована и отвод поверхностных вод.

В данном случае, по мимо мероприятий по предотвращению пучения и всплытия емкости необходимо обеспечить её работу в зимний период, т.ч. при всех известных данных, глубина промерзания 1,2м и отметка грунтовых вод -7,000 (8 колец по 0,9м), закопав емкость на глубину 1,5-1,8м от уровня земли до верха емкости мы решаем все вопросы, как то так.

[4ymd4 1]

Недорогой септик http://septic-online.ru/septik_tank 30000 рублев с трубами и бактериями, сам такой купил для дачи.

Не реклама, там не работаю ;)

[Denis_D 15]

Саш, не забивай себе голову этой ерундой, ты же не небоскреб строишь или стратегический объект, тебе просто нужно бочку закопать

[snik 4]

В данном случае, по мимо мероприятий по предотвращению пучения и всплытия емкости необходимо обеспечить её работу в зимний период, т.ч. при всех известных данных, глубина промерзания 1,2м и отметка грунтовых вод -7,000 (8 колец по 0,9м), закопав емкость на глубину 1,5-1,8м от уровня земли до верха емкости мы решаем все вопросы, как то так.

 

Честно говоря и сам об этом и думал.

Но червячок гложет, что то не хочется 2 раза копать.