Nemanskiy

Озадачился последнее время одним нюансом. Который касается петлями и калитки. У меня там был люфт. Хотя и не значительный. К тому же я временно его устранял(просунув фрезу 4.00мм и убрав люфт почти в ноль!) и не замечал разницы, так и забил. Но последнее время замечаю что при холостом выстреле марку прицела уводит конкретно! Уводит даже если просто на спуск нажму при пустом резервуаре и ОЧЕНЬ сильно! Штанга спуска давит на коробку лешего и уводит ее относительно хвоста. Что как бы кучности и главное точности не добавляет! Такая же беда была на л1!(там из за этого ни о какой точности говорить не приходилось!). Особо усугубляет то, что давления у меня 200бар в ЗО, это еще сильнее давит на калитку. В общем надо устранять люфт и делать новые петли. Отверстия в калитке 4.005мм. На петлях 3.98мм! ~25 микрон разница на каждой. (на нижней чуть больше). По итогу хвост люфтит так что видно невооружённым глазом. А прицел скачет как сайгак при выстреле! (точнее уводит коробку вместе с прицелом). Что как бы не очень(разрезная коробка все же....). Самое хреновое то, что увод неоднородный. От давления уводит в одну сторону, от штанги спуска - в другую! Зависит от вкладки, уровня, сошки-упор, давления, силы нажатия на спуск и сам ритм нажатия! В общем факторов столько, что отрывы в куче будут в любом случае! Их и так хватает от освинцовки-переосвинцовки, окружающей среды и прочего... не хватало еще от люфта отрывы получать! А о точности говорить надо только после устранения всех нюансов! Временно опять просунул фрезу 4.00мм. Увода ноль! Прицел и коробка мертво стоит!(что уже отлично!). Люфт стал минимальный(полностью его убрать фрезой не выйдет, так как на калитке она норм подходит, а на хвосте немного люфтит(все же родные пипки навеса там запрессованы а не просто болтаются! Болтаются они только в калитке.). Сегодня буду точить. Если не успею, фрезу воткну как времянку. Хотя бы на практике глянуть изменилось ли что или нет при стрельбе на кучу-тучу.

До этого редко доходит, тем более чтобы я на видео это снимал. (надо штатив, отдельный смартфон, и чтобы никто не отвлекал... С последним тяжелее всего!) Про точность уже писал выше. Прочитайте. От чего она зависит.

Про "без отстройки от параллакса и создавая луну" не понял. Зачем мне создавать неудобные для себя условия? Вы часто ходите по улицам задом? Может в туалет ходите вверх ногами(стоя на руках?). А стрелять с закрытыми глазами не пробовали? Так вот я подобным не занимаюсь, ибо зачем? Зачем мне создавать условия, которые мне неудобны! Стрелять спецом с луной, так еще и не настраивая фокус(он одновременно с отстройкой от параллакса работает). Зачем? Если по привычке я буду стрелять нормально! Без смещения головы относительно прицела. Ибо привык, и мне так удобнее и быстрее! Чем спецом голову уводить в сторону, уменьшая обзор и ухудшая качество изображения(не считая увода сетки если отстройка не совпала с фокусом!). Для тех кто переживает за отстройку, есть цифры! Но там свои проблемы появляются...

На точность вам лучше смотреть видео соревнований. Там и прицелы подходящие, и позиции. Я стреляю, но не часто, так как 99% времени уходит на тесты(постоянно то пули новые, то прицел, то настройки то еще чего.). Точность на л2 зависит от 3рех факторов. 1. Жесткость коробки(на л2 Разрезная коробка! - со всеми прелестями). 2. Барабан!(с барабана точности не будет, ибо каждая камора дает разное стп! По этой причине у меня барабан не прокручивается(сточена турбинка на нем). 3. Стрелок(максимально однообразная вкладка, насколько это возможно с разных позиций, и тренеровать спуск! Ибо однообразно нажимать на спуск на л2 очень сложно! Жмешь плавно - увод влево+пшшшшш. Жмешь резко - увод вправо+смещение стп от того как резко нажал.... надо искать что то среднее и однообразное. А это тяжело, когда у вас давление за 200 в ЗО! Выше давление - жёстче спуск!). Еще учту что с сошек, прилет на 120мм отличается от стрельбы с колена! Примерно на 10см выше и на 2см левее у меня выходит с сошек. По этому с сошек - только проверка настроек, пуль, кучности итд... А с двери авто кучность гораздо хуже! На винтовках типа егерь(где коробка не разрезная, и нет барабана с которого летят пули, этих факторов всего 1 штука! На л2 в однозаряде - 2 штуки! Есть еще куча нюансов с погодой, температурой, прицелом(например мои многие предыдущие прицелы не давали ни точно стрелять ни кучно! Ибо сетка у них прыгала от выстрела!).

Затеял тут спор по поводу прицелов где отстройка от параллакса является проблемным моментом(обычно это на дешевых FFP прицелах). Вот и снял видео. На сколько сильно влияет на прилет, если забить на отстройку! А также если забить на отстройку и в добавок спецом стрелять со смещением глаза относительно прицела!(так называемую луну создать! При которой сетка будет смещаться.). Вот результат: Кто не понял: Хрень все эти отстройки! Даже спецом делать проблемные условия, прилет вполне неплохой! Стреляли же как то раньше с прицелами за 1500р.. где сетка гуляет относительно мишени на пол листа а4! И как то 15мм кучки делали с пружинно поршневыми винтовками! Обленились люди... требуют чтобы пули сами летели в цель, без усилий со стороны стрелка!

За последнее время меня как только не называли. И угрожали, и посылали, и хоронили откровенно врали про меня! Ничего не ново. Не делай добра, не получишь зла! Есть такая поговорка.

Не пишите то чего не понимаете! Есть люди которые ждут. Есть человек который работает 14ч в сутки, чтобы как можно быстрее все получили деталь! Но я не завод штамповочный! Я работаю один! И все мне физически не успеть! (об этом я говорю всем, и всегда говорил!). А есть те кому надо все и сразу, а если их не поставили впереди очереди - начинают слать угрозы! Как часто адекватный гражданин угрожает продавцу колбасы, если колбасы нет в наличии? Мое мнение, адекватные люди так не поступают! Так поступают неадекватные! Для них и адресовано сообщение! Угрозами вы только себя выдаете! Никого никогда не обманывал и никому никогда не угрожал! В отличии от некоторых!

Недовольных прибыло! Видать еще один, который не дождался, и теперь кроет меня не добрым. П. С. Да я только рад, если вы от меня отстаните! Вас и так очередь от Парижа.

Куда платить?

Пол года назад(и тем более ранее) 700ки не было! По этой причине видно и перестали 250ки делать!(зачем делать 250ки когда можно две 350ки сделать из 700+)

250ки нужны только для того чтобы девать куда остатки бланка! Из куска в 600+ пилят 350 и 250! Так вот чтобы не выбрасывать остатки - из бланка точат 250мм стволик! Иначе покупать 600+ бланк и точить из него 350мм - накладно!

PCP от оружия отличает энергетика до 7.5дж на калибре 4.5мм! И до 3дж в других калибрах! А тот кто превратит ПСП в оружие будет в жопе, а не в золоте!

Сделал себе типо компрессор ВД(очередной...). Ну как бы компрессор... на деле это называется БУСТЕР высокого давления. Прикольная штука. Но требует огромного расхода воздуха. (если нет винтового компрессора в хозяйстве - лучше не начинать даже...). Есть у него как плюсы(серьезные) так и минусы(тоже не слабые). Может позже расскажу да покажу. А пока можно только в поиске глянуть что это такое. Вот хороший пример: Старый чертеж(не полный) моего бустера:

По поводу седел! Штатные седла обычно идут из под зубила! Ясный пень никто вам не будет их шлифовать! Проточили и хватит! А там как повезет... поэтому ссут в 90% случаев! А так как там отверстия под 2мм шарик, то и подлезть туда крайне сложно для полировки! Лучше ставить седло под 3мм шарик!(например из набора ремкомплекта для поперечного редуктора), но его также надо будет доработать! Полирнуть и немного расточить отверстие под шарик на пару десяток(Оно ровно 3мм! и шарик 3мм! В итоге шарик полностью запирает отверстие и не дает воздуху пройти!) Надо хотя бы 3.1мм сделать... ну или 3.2мм+-! Я полировал тупо наждачной бумагой!(и то достаточно грубой...1000 что ли... но даже так работает, хоть и не идеально!). По итогу у меня давление выставляется +-1бар(в худшем случае, чаще всего не более 1 бара в сумме). И натекание в течении полу часа-час еще примерно 1 бар сверху!(за сутки может натекать на бара 3 максимум и далее больше не натечет. И то не факт что это не из за того что к вечеру в мастерской просто самая высокая температура! И ЗО по сути могло просто нагреваться! Лично я одно ЗО взял из набора под шарик 3мм! Второе ЗО под шарик 2мм(которое ссало конкретно) проточил под шарик 3мм! Купил шарик с алишки!(керамический шарик, например цирконий). И притер седло наждачкой! Все отлично работает! Нюанс по проверке седла: Стравливаем давление в ноль! ВЕЗДЕ! Выкручиваем дюзу с тарелками! Оставляя корпус редуктора и седло с шариком и пружинкой под ним! Затем качаем пару бар в резервуар! Чтобы к ЗО хоть какой то воздух пошел! Чем меньше - тем лучше! Если не шипит и не пропускает.(проверяем на слух, на запах, или еще как... ). Зубочисткой или чем подходящим давим на шарик, выпускаем чутка воздуха и отпускаем шарик! Не шипит не травит? У вас идеальное седло! Обычно оно немного пропускает, пока не накачаем бар 5-10... Просто этим давлением шарик сильнее прижимается и уже не травит. Но это не очень хорошо. В идеале чтобы не травил даже при 1 баре! Можно попробовать задуть 300 бар в резервуар, это прижмет шариком седло и сгладит немного шероховатость. Иногда помогает. Но если ваше седло травит пока туда не вкачали бар 50!(или даже больше...). Ему хана! Только притирать! Повторюсь - в идеале седло не должно травить воздух совсем при минимальном давлении! Даже если там менее 0.5 бар воздуха! Иногда бывает что вроде не травит, а надавили на шарик, воздух немного вышел и начало травить! Это не есть гуд! По хорошему - седло на притирку-полировку-замену! (особенно если травит при разницы в 10 и более бар!). Не забываем про фильтрацию воздуха! Нет фильтра? Любое седло скоро станет на выброс! Штатный фильтр - пародия! Вместо него пихаем ватные диски!(спросите что это у жены-сестры-матери!). Трамбуем посильнее и плотнее!(Не надо пихать куски ваты! Чтобы ее не засосало в отверстие и вата не попала к седлу! Иначе седлу хана!). Любой мусор попади к седлу - седлу хана! Любая пылинка - седлу хана! У вас чистый воздух с пожарки? А заправочный штуцер тоже чистый? Нет ли на нем пылинок? Нет ли пылинок в заправочном порту? А вы уверены что у вас внутри резервуара нету окиси? Ну может пару раз влага попала и появилось пару пятен на стенке резервуара или колбы? Потом эти кусочки оксида алюминия полетят к вашему седлу!(у меня так было, запорол идеальное седло... ). И не думайте что фильтр из ватных дисков вам поможет от влаги! Он конечно ее впитает, но потом в этом месте будет усиленная коррозия! Воздух должен быть максимально чистым, и без влаги!(в идеале конечно). В общем дерзайте!

Попался сегодня в руки редуктор ХУМА. Это поперечный редуктор, который ставят взамен штатного, с возможностью регулировки давления спец. ключом! Была на винтовке с этим редуктором проблема. Крайне долгое заполнение заредукторного объема(оно же ЗО). Разобрал почистил, собрал(было много мусора и отсутствие фильтра на входе перед редуктором!). Раньше он заполнял ЗО секунд за 60!(на 80% первые 10 секунд и остальные 20% уже секунд 50!). После чистки стал полностью набирать все ЗО, секунды за 4! Что для ХУМЫ норма. Но я не про это! Теперь главное, для тех кто слышал о подобном редукторе для Л2(видел его цену!!!), но не в курсе что это такое! Я и сам был не в курсе пока не разобрал. Оказалось, это обычный классический редуктор, но с возможностью регулировки на горячую! То есть! Со всеми теми минусами присущими к этому виду редукторов! И первое из них - боязнь перепада температур!(то от чего лично я ушел, установив поперечный редуктор с запиранием седла шариком!(как у большинства в общем). Лично мне посрать на регулировку давления на горячую! Это конечно удобно, но не основное! В отличии от возможности таскать лешего в любую погоду, не боясь за то что седло продавит давлением, если я с улицы принесу его в тепло!(мне не нужно стравливать давление каждый раз до минимума!). Другая проблема классических редукторов(как и редуктора от хумы), периодическая профилактика и притирка седла! Седло будет продавливать дюзой даже в идеальных условиях. И рано или поздно его придется притирать. Иначе с каждым выстрелом, мы теряем точность! Понятно что за пару недель использования ничего не произойдет. Но вот за пару месяцев, особенно если были перепады температур - уже седло продавливает. И если мы гонимся за каждый лишний БАР в ЗО то лучше за этим делом следить!(в случае с той винтовкой что мне попалась - седло уже неслабо продавлено!). Ну и вишенка на торте - скорость заполнения редуктора! Из за мелкого отверстия, на глаз не более 0.3мм, заполнение ЗО происходит крайне медленно! Примерно в 8 раз медленнее чем ЗО с запиранием с помощью шарика!(например поперечное ЗО от производителя винтовки). Что для полуавтомата достаточно критично! Особенно если нападут зомбизайцы!(как отстреливаться то как не очередями?). В общем я считаю подобный редуктор от ХУМА - возврат в прошлое! И вредная трата денег(огромных денег!). Подведу итоги: Редуктор ХУМА поперечный: Плюсы: Достаточно точное заполнение ЗО с минимальной погрешностью!(чаще не более 1 бара, при условии что седло притерто в идеал и не имеет глубокого отпечатка от дюзы!). Возможность регулировки давления "на горячую"(вниз регулировать можно только стравливая воздух из ЗО! И то делать это аккуратно! Иначе продавите седло!). Минусы: Очень нежное седло, негативно относится к перепадам температур! Обязательно требуется стравливать лишнее давление если температура окружающего воздуха повысилась!(пришли домой с улицы - стравите давление до прямотока! Чтобы давление в резервуаре было такое же как и в ЗО!). Регулировка давления вниз - только одновременно стравливая воздух с ЗО! (Иначе продавите седло!). Крайне медленная работа редуктора(Специфика редуктора! Меньше дюза - точнее редукция, медленное заполнение! Для однозаряда - отлично! Для полуавтомата - критично!) Стандартный поперечный редуктор винтовки Леший 2: Плюсы: Не боится перепадов температур!(Никак! Совсем! Принесли с мороза в баню? Просто повысится давление во всех емкостях, но ничего не повредит!). Возможность регулировки "на горячую".(также как и на редукторе ХУМА, с той разницей что у ХУМЫ даже от лишних 5бар седло уже страдает. На редукторе от лешего2 можно опустить примерно бар на 50! Потом стравить воздух и еще опустить на 50! Если переборщите - порвете уплотнительную резинку(3р цена). И то не всегда! Доработанная дюза не рвет резинки(дюза без бортика). Резинка просто слезет с дюзы!(придется надеть обратно, но будет жива. 3р на полу не валяются!). Ну и конечно - очень быстрое заполнение ЗО!(максимально быстрое, особенно на седле с 3мм шариком!). Минусы: Ну конечно постоянно сссссссущее седло! (Хотя тут не все так категорично! Выбрасываем седло под шарик 2мм! И ставим под 3мм! Седло под шарик 3мм при должной подготовке не ссыт от слова совсем! Но нужно качественно притереть седло! После чего ваше седло будет ВЕЧНОЕ! Но также при условии качественной фильтрации!(выбрасываем сток фильтр и пихаем туда ватные диски!). Немного менее точное заполнение ЗО! Но при условии что у вас качественно притертое седло - погрешность заполнения не уступит редукторам с классической схемой!(такие как ХУМА и прочее, которые без регулировки "на горячую").

Для этого надо угадать среднюю скорость ветра на этом участке. А сделать это с достоверностью более 50% мягко говоря невозможно. Либо угадаешь либо нет!

Турбина, это просто и халявная прибавка(за счет выхлопных газов) . Компрессор, это более геморно, и кпд ниже(потеря кпд из за раскрутки двигателем). А по выходу, турбина мелкая раскручивает мотор уже с низов. Так что минусов турбы, гораздо меньше чем компрессора. Компрессор можно отключать, но сильного понижения расхода топлива не будет. Будет по сути хрень, которая жрет и чухает... Компрессор только изначально кажется неплохой идеей, но потом все приходят на турбу! (осознав что с турбой гораздо комфортнее).

Леший норм. А на ниву я турбину воткну

Выезжал я на всех 4ех в любом случае! Просто мощность будет на всех одинаковая, и на трех колесах что имеют больший зацеп, мощность опустится до уровня того что буксует! В общем с самым низким сцеплением!(на том что буксует момент 10 например! И на других трех тоже по 10 будет! В итоге 40 в сумме. Отсюда и понятие - на одном колесе!(просто оно буксует и нам кажется что тянет только оно! Но нет...). С блокировкой уже на двух колесах!(по факту тоже все 4 работают, но расчет уже идет от переда и зада. В общем сверху все уже написано.

Вот это поворот! А я всегда считал что без блоки момент на всех колесах одинаковый всегда! А при блокировке раздатки жесткая привязка идет переда и зада и не обязательно в пропорции по диагонали! Сколько катал раньше и не знал что у нивы как то по другому... Теперь по делу: Там стоят дифференциалы. Полный привод без блокировок распределяет равный момент на все 4 колеса. Так вот если одно колесо имеет слабый зацеп и например может максимум получать момент в 20н/м, то все остальные колеса получают тот же момент!(даже если стоят на твердом покрытии с возможностью "всасывания" в себя по 100н/м каждое!) Блокировка меж осевого диффа, позволяет жестко привязать задний мост к переднему. А значит если заднее колесо стоит на покрытии и максимум удерживает момент в 20, а передние например по 40 и 80! То момент на заднем будет с наименьшим зацепом и одно из передних с наименьшим! В итоге момент на задних будет 20, а на передних по 40! Блокировки межколесные(коих нет в стоке) заставят крутится все колеса! Независимо от момента на каждом. Правда если хоть одно из них будет иметь зацеп выше других, то оно получит больше всего мощности от двигателя! А следовательно и шанс поломать привод на этом колесе - выше!(уже нет распределения момента 4х4!) Блокировка в раздатке однозначно штука полезная но не панацея! А вот блокировки межколесные лучше ставить стразу на оба моста! И включать оба сразу! Шансов поломаться меньше чем только на одной межколесной блоке! Более щадящая блока - ЛСД, она же блока повышенного трения, она же самоблока! С ней у вас не будет жесткого подключения как на принудительной жесткой блокировке, она просто повышает передачу мощности от двигателя на колесо в зависимости от преднатяга. (например без нее было 10, а на жесткой могло бы быть 100! С ней будет 20...30...). На практике с полными блоками выглядит это так! Все колеса кроме одного(любого) находятся на скользком покрытии которое может иметь момент максимум в 10 единиц! А то самое одно, 100! Так вот на нем будет 100, на остальных по 10! Но крутиться будут все одновременно!(просто зацепа у тех трех почти не будет, но так как они жестко привязаны друг к другу, чтобы они буксовали, должно и буксонуть то самое колесо с большим моментом!) В общем одно колесо потянет на себе весь автомобиль и получает максимальную мощность от возможного момента на нем, и хорошо если это помогло! Плохо если такая нагрузка оказалась критична для этого привода и он отрыгнул! Ну как бы так... В моем случае я воткнул блоку диффа и значок загорелся! Но походу воткнул не до конца и его выбило(не привык еще к чудо технике отечественной!). А в попытках как можно быстрее от туда вылезти, я и не обратил внимания на индикатор! Спешил до темноты пострелять!

Поехал сегодня покататься вглубь полей. В итоге застрял, час рубил деревья руками и подкладывал под колеса! Плевался и ругался что не взял с собой лопату и топор. Когда выехал, заметил что блокировка отрыгнула!(не до конца рычаг воткнул... чайник). Интересно, она с самого начала отключилась, и я выезжал все это время на одном колесе? По итогу прекрасно провел время! Но из за того что время то было уже позднее, пришлось стрелять в старом, проверенном месте.(тупо пристрелять винт, после смены стволика).

Может ему требуется формат Fat32? (отформатируйте флешку под фатом).