Небольшие усовершенствования.

[Сергунчик 489]

Как вариант, попробовать еще вот такой.

http://i045.radikal.ru/1603/14/9845fdee8001.png

 

Тут трубка расширяется у клапана и клапан своим большим диаметром ходит как поршень в ней. По идее тут больше площадь  воздействия, а значит и большая сила закрытия. Но с другой стороны, устремившийся поток из ЗО уже не будет увлекать за собой клапан на закрытие (как парашют) Что тут выгоднее - поток или большая площадь , наверное нужно проверять в сравнительных тестах.

[ivana 48]

Где почитать про новый УСМ?

[Alzer 138]

Спасибо за ответ!

Тогда выходит, что все же эта схема интересна и временем доказала свою эффективность.

 

В другой теме, ранее, на ганзе, я рассуждая о плюсах такого длинного штока на "семерке" , где он более прочный из латуни и облегчен изнутри отверстием, я предложил вариант исполнения, где этот длинный шток клапана заменить на неподвижную трубку.

 

Тогда должно получится! Я придумал , но не попробовал, а теперь после того как понял что это все же эффективно, то может сделаю и испытаю.

 

Есть где то и чертеж. Поищу и выложу.

 

http://i069.radikal.ru/1603/8d/c68feaa9c27c.png

В резьбу ЗО со стороны редуктора вкручивается на двух оставшихся витках перегородка (плоская 2-3 мм шайба) с центральным отверстием , тоже с резьбой. Можно и сразу в редукторе предусмотреть эту точку крепления трубки. По центру вкручивается тонкостенная прочная стальная трубка или алюминевая, которая с малым зазором вставляется в отверстие штока редуктора. (все тоже самое , как и с длинными клапанами)

Далее эта трубка идет через всю длину Заредукторного Объема, и точно так же фиксируется там по центру уже со стороны клапана, немного не доходя до него. Фиксируется в штатную перегородку в ЗО , в которой лишь нужно расширить отверстие и нарезать резьбу крепления и регулировки или просто сделать точное отверстие с малым зазором для трубки. Трубка по наружи может иметь резьбу для ввинчивания в шайбы-перегородки, и регулироваться вперед-назад. Может фиксироваться на резьбе лишь в одной из перегородок, оставляя свободу на технологический люфт или со стороны редуктора, или сто стороны клапана.

 

В эту трубку со стороны задней пробки уже будет входить короткий хвостовик Боевого клапана, на который уже может быть надета пружина, жесткая, более мягкая, или вообще без пружины, как например я сейчас использую. Если будет использоваться пружина поджима клапана, то она будет упираться в срез трубки, причем срез сделать не плоским, что последний виток мог бы подклинивать клапан, а сделать направляющую ступеньку, центрирующую пружину по внешнему диаметру, а не по внутреннему, и тогда пружина не будет касаться клапана вообще.

 

Везде зазоры в трубках , как вы писали, около 0.1 мм (достаточные для герметизации, и не мешающие трению) 

Работать по идее будет так же , как и с длинной ножкой клапана, с той лишь разницей, что сам клапан станет значительно легче, но и в то же время метрвый объем трубки увеличится. Тут нужны тесты, влияет это или нет. И даже если что, можно всегда уменьшить сечение канала этой трубки , сделав отверстие в середине тоньше, чем у клапана.

 

Что вы думаете по этому поводу?

Можно внутри трубки перед БК нарезать резьбу и вкрутить втулку, которой можно будет регулировать пружину поджима БК.

[Сергунчик 489]

Можно, но пружину проще надевать поверх трубки , а не внутри.

Тогда она и за шток цепляться не будет, и не будет его закусывать и подклинивать.

 

Я просто пружину не рисовал, потому что вообще без пружины клапан использую , и все работает и без нее, даже с насоса резик успешно задуваю, чуть травит только первые пять качков. Можно еще смазать клапан густым силиконом, как советовали, но я не пробовал еще. Без пружины взвод стал очень легкий, на примерно три витка отпустил пружину ударника на той же скорости и взвод стал значительно легче. Это если снять штатную жесткую. Знаю, что сейчас комплектуют более слабыми пружинами.

 

Большой статистики пока не скопил, но вроде на расход отсутствие пружины особо не сказалось. Клапан у меня 12 мм самодельный, титановый , с копролоновой вставкой на резьбе, общий вес 4 гр. проходное седла увеличенное 8.1 мм. перепуски  6.35 с фаской в казеннике чтоб юбка не задевала , утяжеленный ударник, увеличенное ЗО до 51 кубика, редуктор на 160 (внутренности редуктора родные, а корпус самодельный, чтоб сдвинуть его вперед в резик и увеличить ЗО),и скорость на дудке лонг родной т20 для 2и2. ход штока на этих скоростях около 3 мм. то есть почти вся длина выступающего штока клапана. Это не предел, можно еще на пару метров накрутить, но снизил скорость специально, чтоб ударник (курок) не пробивал до втулки. На дудке стандарт на тех же настройках скорость на 17 метров ниже, а макс. что видел около т07.  Чтоб увеличить безопасно перепуск до калибра, пришлось точить новую заднюю пробку и на 1 мм утолщить стенку, там где перепуск граничит с внутренним объемом , и поменял винты казенника на более длинные М4.

 

Задумывался над этой схемой трубки, передающей давление из под дюзы прям к клапану, но отговорили, якобы, что дюза сработает с замедлением, и струя в клапан начнет дуть, уже тогда, когда клапан и так закроется. Насколько это правда не знаю. Нужно пробовать и сравнивать расход, тогда будет понятно  работает эта идея или нет. Эдуарду проще, у него больше мощностей. Буду только рад, если мои скромные труды будут полезны и потом что то пойдет в серию людям)

Изменено 23 Марта 2016 пользователем Сергунчик

[Morichek 44]

Можно, но пружину проще надевать поверх трубки , а не внутри.

Тогда она и за шток цепляться не будет, и не будет его закусывать и подклинивать.

 

Я просто пружину не рисовал, потому что вообще без пружины клапан использую , и все работает и без нее, даже с насоса резик успешно задуваю, чуть травит только первые пять качков. Можно еще смазать клапан густым силиконом, как советовали, но я не пробовал еще. Без пружины взвод стал очень легкий, на примерно три витка отпустил пружину ударника на той же скорости и взвод стал значительно легче. Это если снять штатную жесткую. Знаю, что сейчас комплектуют более слабыми пружинами.

 

Большой статистики пока не скопил, но вроде на расход отсутствие пружины особо не сказалось. Клапан у меня 12 мм самодельный, титановый , с копролоновой вставкой на резьбе, общий вес 4 гр. проходное седла увеличенное 8.1 мм. перепуски 6.35 с фаской в казеннике чтоб юбка не задевала , утяжеленный ударник, увеличенное ЗО до 51 кубика, редуктор на 160 (внутренности редуктора родные, а корпус самодельный, чтоб сдвинуть его вперед в резик и увеличить ЗО),и скорость на дудке лонг родной т20 для 2и2. ход штока на этих скоростях около 3 мм. то есть почти вся длина выступающего штока клапана. Это не предел, можно еще на пару метров накрутить, но снизил скорость специально, чтоб ударник (курок) не пробивал до втулки. На дудке стандарт на тех же настройках скорость на 17 метров ниже, а макс. что видел около т07. Чтоб увеличить безопасно перепуск до калибра, пришлось точить новую заднюю пробку и на 1 мм утолщить стенку, там где перепуск граничит с внутренним объемом , и поменял винты казенника на более длинные М4.

 

Задумывался над этой схемой трубки, передающей давление из под дюзы прям к клапану, но отговорили, якобы, что дюза сработает с замедлением, и струя в клапан начнет дуть, уже тогда, когда клапан и так закроется. Насколько это правда не знаю. Нужно пробовать и сравнивать расход, тогда будет понятно работает эта идея или нет. Эдуарду проще, у него больше мощностей. Буду только рад, если мои скромные труды будут полезны и потом что то пойдет в серию людям)

Да вот про винтики казны соглашусь м3 дохловатые,клаппан из капролона работает но не родной конечно а вот пружинку я оставил, знаю у кого и без нее все хорошо! Сильно пилить рука не позволяет но кое какие ваши решения применить попробую на своем деде

[Kuleba 0]

Конечно, мы в "жуем сопли в течении пяти лет" (с) EVV и не можем сразу сделать хорошую вещь (интересно, кто может?), но раз выбрали такой путь, постепенного улучшения -- значит по нему и идти.

 

Вот очередное улучшение. Таким образом все выглядело до сегодня

 

http://edgun.com/forum/public/style_images/master/attachicon.gif________1.jpg

 

В момент выстрела возникала разница давлений между внутренней полостью пробки и перепуском, плюс к этому сила пружина стремилась закрыть клапана (заткнуть дырку). Скорость закрытия клапана определялась:

 

1. Массой клапана (чем меньше масса, тем меньше инерция от движения на открытие и тем быстрее он закрывается).

2. Жесткостью и поджимом пружины клапана (чем жестче и больше поджим, тем быстрее закрывается).

3. Массой ударника, жескостью и поджимом пружины ударника (клапана).

 

С первым пунктом мы разобрались, снизили массу клапана с 5.3 грама до 2.3 грама, то есть уменьшили инерцию.

 

Второй и третий пункт это "пляски с бубном", так как нужно подобрать эти параметры таким образом, чтобы не получалось перерасхода, чтобы ударник был не тяжелый и в то же время его массы хватало для открытия клапана.

 

Подумалось, что у нас практически не используется перепад давления между предредукторным объемомо и заредукторным. То есть клапан в данной системе получается как бы уравновешенный, относительно давления за редуктором.

 

Промерили клапан и внутренний шток редуктора, оказалось, что они как специально сделаны друг для друга. Удлинили хвостовик клапана и получили вот что:

 

http://edgun.com/forum/public/style_images/master/attachicon.gif________2.jpg

 

То есть клапан заходит внутрь штока редуктора и зазор по диаметрам порядка 0.1 мм. Что получается? Клапан перестает быть уравновешенным, то есть в момент выстрела на торец клапна давит бОльшее давление, чем на тарелку клапана (открывается редуктор и воздух "бьет" в торец клапана, из-за малого зазора получается перепад давления между плоскостью штока клапана и тарелкой). То есть мы получаем дополнительный импульс от воздуха, который идет из редуктора на закрытие клапана.

 

Что получилось на практике? Собрали две винтовки, с обычным клапаном и с новым. Я собрал весь цех на натурные испытания. Сделал несколько выстрелов из одной и из другой. Все как один, без всяких сомнений указали, что винтовка с новым клапаном дает другой звук, более короткий и более тихий (они не знали какая винтовка из них с новым клапаном, а какая нет). Реально снизился звук выстрела. Он стал более коротким и даже на коротыше, если стрелять обычной пулей на 85 м/сек звук не сильно громкий, резко закрывается (кстати, на коротыше получился самый лучший результат). Полагаю, что сниженный расход, помимо более тихого звука выстрела даст еще и более стабильную кучность. Посмотрим, а пока, начиная с этой недели сборка всех винтовок будет проводится уже с новым клапаном. Так, что жду отчетов от пользователей! И надеюсь, что все будет так, как в теории (и на практике 10 уже сделаных винтовок).

а для длинного ствола и большего калибра можно бы попробовать сделать составной ударник чтобы растянуть время открытия боевого клапана то есть после открытия клапана основным ударником, по основному ударнику проскользнёт преодолевая не большое сопротивление второй ударник  тем самым мы получим большую энергетику при меньшем весе ударника . ведь не секрет что бы стронуть пульку большого веса в толстом канале ствола нужно довольно много воздуха причём сильного ещё надо больше чтобы разогнать в том же толстом канале ,а с продвижением по каналу пульки сильный воздух довольно быстро слабеет  ,потому как клапан стремится закрыть ся побыстрее  а на пути пульки не приведи господи чок  .

хотя я думаю вы уже и это пробовали . сам то я попробовать не могу технических средств нет а напильником на коленке времени нет 

потому и пишу интересно очень заработает или нет.

с жидкостями работает уже лет триста

[Banzai 87]

В идеале,что бы быстро стронуть больший вес,нужно не продолжительное открытие клапана,а максимально быстрое открытие клапана,что бы дать максимально быстрый старт.

Ведь основной разгон происходит первые 150-200мм ствола.Далее все очень вяло+потери на трение.