Эдуард

Я уже говорил, что делать выводы можно лишь через несколько сот винтовок и многих месяцев эксплуатации.

Парни, ньансов куча, жесткость пружины (вы же не промеряли ее), скорость распрямления, жескость/длина/скорость распрямления клапанной пружины, масса клапана, масса ударника, ход ударника. Все эти величины могут незначительно меняться, но на выходе картинка может сильно разниться. Именно поэтому рестайлинг -- максимальное снижение факторов нестабильности деталей.

Антон, у меня все фото грузятся и превьюшки и большие. Проверь у себя настройки.

Мне не мешает. Но сам же знаешь -- люди разные, кто-то терпеть не может и просто лицом на железо прислонятся, кому-то (типа меня) все это пофиг. Я его чувствую немного щекой, но не скажу, что это вызывает у меня какие либо неудобства. Но тут еще нужно делать поправку на то, что я вообще непритязательный, в смысле комфорта .

Зависит от жескости пружины и ее длины. Она может быть чуть длинее, поэтому и может быть такая разница.

Шайбочки рекомендую переставить на другую сторону пружины. Если ты обратил внимание тело боевого клапана полое -- это сделано не просто так, боевой клапан должен быть максимально легким, чтобы уменьшить инерцию. Чем меньше масса клапана, тем быстрее он закрывается.

Скорее в пробке. Нужно поставить более длиный винт. Там еще должно быть достаточно резьбы.

Болты, на хомутах (восьмерках) между стволом и резервуаром. Нужно просверлить навылет, с другой стороны сделать зенковку для втулки и поставить новые винты (более длиные, большей прочности) и стальные втулки. Болты и втулки могу прислать. Я смогу ответить на этот вопрос лишь в июне, когда пройдет первая большая партия (100 штук) в мае, тогда будет понятен темп. Надеюсь, что с теперешних 6-7 месяцев уйдет на 3-4.

Все так. Если это стандарт (насколько помню по номеру это как раз стандарт и есть), то вполне нормально. К тому же Валентиновский редуктор несколько длинее моих, значит резервуар объем теряет. Скорости нормальные (кстати, на рестайлинге я так и не поймал колебания скорости в зависимости от того стреляешь вверх или вниз, на ударниковых до 8 м/сек доходило при стрельбе вертикально вверх и вертикально вниз) До 100 атм, не больше, потом можно разбить клапан и его шток, забить отверстие штока. Лучше упереть в пол и нажать на шток чем-нибудь, как на ДВД я показывал. Проблема в хомутах,

ЗИПы потом дошлю, когда будут готовы.

Так я же всегда рад помочь, если могу это сделать! В данном случае нужно ослабить поджим пружины клапана, чтобы ничего сильно не переделывать нужно изготовить дополнительную деталь, как на фото. Давать чертежи этой детали нет смысла, так как ее нужно делать под конкретную винтовку, чтобы натяг пружины при установке стаканчика был порядка 0.7- 1 мм. Это можно сделать лишь все измерим по месту. Я не ломаюсь, пойми, просто это действительно проще и без возможной ошибки сделать прямо по месту. Принцип же понятен. Потом нужно расширить антирезонансные отверстия в стаканчике до 5 мм. И заменить пруж

И начнутся жалобы "Не могу передернуть затвор!"

Сергей, я рад, что тебе все нравится и ни в коем случае не хочу, чтобы ты подумал, что я просто тупо пытаюсь говорить "этого не может быть", а не разбираться. На самом деле кинематика затворной группы такова, что если рамка доведена вперед до упора, то фиксатор под действием пружины падает вниз и упирается в упор на направляющей. Таким образом затвор получается неподвижным относительно казенника, так как направляющая, в свою очередь, неподвижна относительно казенника, так как задняя часть направляющей "сидит" в корпусе пистолета через два болта, а казенник 4 болтами скреплен с задней пробкой,

Сразу по "несоосности", уверяю тебя, что этого не может быть, так как все делается в допусках в сотки, даже не в десятки. Что могло быть -- отверстия по оси сделаны очень плотно, чтобы оси не болтались, при сборке УСМ на одной половине корпуса ты мог ось загнать не далеко, так, что на ее конце получился небольшой перекос, в пару десяток (ось сталь, отверстия под ось в дюрале), вот у тебя вторая половина и не оделась нормально. Рассверливать ничего не нужно было. Просто более аккуратно собрать и все бы встало. Тем более не понимаю, причем резьбовые отверстия и отверстия под оси УСМ?! Сборка сна

Это я предвосхитил следующий вопрос, что делать с сильной пружиной ударника, из-за которой тоже будет перерасход

Дима, мой косяк, я вспомнил, я же охотил с твоим пистолетом, и спускал его таким (неправильнымм) образом сам , так, что нужно разобрать и смотреть. Извини!

Пока не продумал еще как это лучше сделать, но что-нибудь подобное делать нужно. Пока не готов.

Посмотри, нет ли там наклепа, который мешает рамке двигаться вперед. Она не может сойти с направляющих никаким образом, так как направляющие находятся внутри затворной рамки. Там нет никаких П-образных пружинок!!! Можно фото?

Втулку для уменьшения поджим пружины БК можно делать по месту, так, чтобы натяг пружины при установке стаканчика был порядка 0.7-1 мм. Так, что чертеж тебе не нужен. Пружины ударника резать не нужно, замени ее на более мягкую, от того же китайского аирсофта.

Как только будут паспота -- все получат

Жизнь, блин, штука несовершенная, я сам в печали

Если щелкал с недосланной рамкой -- внизу на рамке мог образоваться наклеп, он и мешает ее двинуть вперед (смотри, что я по этому поводу писал в теме "Владельцам серийных Велесов". Проконсультируйся у Антона (Tonk) он видел как это происходит. Не понял, про какую пружинку П-образную ты говоришь? Вроде бы нет там таких.

Редукторы на Казахстан поставлись как детали на замену, а не для установки в безредукторные винтовки. Поэтому там не было вставки. Банально меня попросили продать несколько редукторов, я их продал. Скорость без уменьшения поджима боевого клапана повыстить будет трудно, так как на прямотоке все расчитано на пиковое давление в 150-160 атм. (пик плато), а редуктор настроен на 130 атм. Плюс к этому нужно уменьшать массу ударника, чтобы снизить расход. Отверстие пока можно и не сверлить, а если будешь сверлить -- замерь по месту и делай между резинками.

Валера, опиши, пожалуйста, подробно как и где хранится винтовка?

Внимание, особенно тем, кто был вчера в Питере у Максима, и кому я показывал, как можно взведенный пистолет снимать с боевого взвода. Так как я делал -- делать не нужно. Как я делал -- взводил пистолет, потом досылал рамку вперед и чуть отводя назад нажимал на СК, курок ударялся в рамку и двигал ее вперед, выстрела не происходило. Так делать не нужно -- на рамку в месте удара курка образовывается наклеп и начинаются проблемы с досыланием завтора вперед. Как нужно -- для снятия с боевого взвода дослать затвор вперед, чтобы снять его с курка, потом отвести назад, до касания курка и нажав на спус