Эдуард

Все так. Если это стандарт (насколько помню по номеру это как раз стандарт и есть), то вполне нормально. К тому же Валентиновский редуктор несколько длинее моих, значит резервуар объем теряет. Скорости нормальные (кстати, на рестайлинге я так и не поймал колебания скорости в зависимости от того стреляешь вверх или вниз, на ударниковых до 8 м/сек доходило при стрельбе вертикально вверх и вертикально вниз) До 100 атм, не больше, потом можно разбить клапан и его шток, забить отверстие штока. Лучше упереть в пол и нажать на шток чем-нибудь, как на ДВД я показывал. Проблема в хомутах,

ЗИПы потом дошлю, когда будут готовы.

Так я же всегда рад помочь, если могу это сделать! В данном случае нужно ослабить поджим пружины клапана, чтобы ничего сильно не переделывать нужно изготовить дополнительную деталь, как на фото. Давать чертежи этой детали нет смысла, так как ее нужно делать под конкретную винтовку, чтобы натяг пружины при установке стаканчика был порядка 0.7- 1 мм. Это можно сделать лишь все измерим по месту. Я не ломаюсь, пойми, просто это действительно проще и без возможной ошибки сделать прямо по месту. Принцип же понятен. Потом нужно расширить антирезонансные отверстия в стаканчике до 5 мм. И заменить пруж

И начнутся жалобы "Не могу передернуть затвор!"

Сергей, я рад, что тебе все нравится и ни в коем случае не хочу, чтобы ты подумал, что я просто тупо пытаюсь говорить "этого не может быть", а не разбираться. На самом деле кинематика затворной группы такова, что если рамка доведена вперед до упора, то фиксатор под действием пружины падает вниз и упирается в упор на направляющей. Таким образом затвор получается неподвижным относительно казенника, так как направляющая, в свою очередь, неподвижна относительно казенника, так как задняя часть направляющей "сидит" в корпусе пистолета через два болта, а казенник 4 болтами скреплен с задней пробкой,

Сразу по "несоосности", уверяю тебя, что этого не может быть, так как все делается в допусках в сотки, даже не в десятки. Что могло быть -- отверстия по оси сделаны очень плотно, чтобы оси не болтались, при сборке УСМ на одной половине корпуса ты мог ось загнать не далеко, так, что на ее конце получился небольшой перекос, в пару десяток (ось сталь, отверстия под ось в дюрале), вот у тебя вторая половина и не оделась нормально. Рассверливать ничего не нужно было. Просто более аккуратно собрать и все бы встало. Тем более не понимаю, причем резьбовые отверстия и отверстия под оси УСМ?! Сборка сна

Это я предвосхитил следующий вопрос, что делать с сильной пружиной ударника, из-за которой тоже будет перерасход

Дима, мой косяк, я вспомнил, я же охотил с твоим пистолетом, и спускал его таким (неправильнымм) образом сам , так, что нужно разобрать и смотреть. Извини!

Пока не продумал еще как это лучше сделать, но что-нибудь подобное делать нужно. Пока не готов.

Посмотри, нет ли там наклепа, который мешает рамке двигаться вперед. Она не может сойти с направляющих никаким образом, так как направляющие находятся внутри затворной рамки. Там нет никаких П-образных пружинок!!! Можно фото?

Втулку для уменьшения поджим пружины БК можно делать по месту, так, чтобы натяг пружины при установке стаканчика был порядка 0.7-1 мм. Так, что чертеж тебе не нужен. Пружины ударника резать не нужно, замени ее на более мягкую, от того же китайского аирсофта.

Как только будут паспота -- все получат

Жизнь, блин, штука несовершенная, я сам в печали

Если щелкал с недосланной рамкой -- внизу на рамке мог образоваться наклеп, он и мешает ее двинуть вперед (смотри, что я по этому поводу писал в теме "Владельцам серийных Велесов". Проконсультируйся у Антона (Tonk) он видел как это происходит. Не понял, про какую пружинку П-образную ты говоришь? Вроде бы нет там таких.

Редукторы на Казахстан поставлись как детали на замену, а не для установки в безредукторные винтовки. Поэтому там не было вставки. Банально меня попросили продать несколько редукторов, я их продал. Скорость без уменьшения поджима боевого клапана повыстить будет трудно, так как на прямотоке все расчитано на пиковое давление в 150-160 атм. (пик плато), а редуктор настроен на 130 атм. Плюс к этому нужно уменьшать массу ударника, чтобы снизить расход. Отверстие пока можно и не сверлить, а если будешь сверлить -- замерь по месту и делай между резинками.

Валера, опиши, пожалуйста, подробно как и где хранится винтовка?

Внимание, особенно тем, кто был вчера в Питере у Максима, и кому я показывал, как можно взведенный пистолет снимать с боевого взвода. Так как я делал -- делать не нужно. Как я делал -- взводил пистолет, потом досылал рамку вперед и чуть отводя назад нажимал на СК, курок ударялся в рамку и двигал ее вперед, выстрела не происходило. Так делать не нужно -- на рамку в месте удара курка образовывается наклеп и начинаются проблемы с досыланием завтора вперед. Как нужно -- для снятия с боевого взвода дослать затвор вперед, чтобы снять его с курка, потом отвести назад, до касания курка и нажав на спус

Нет, это сжатие снимка, для выкладывания. А мне, наоборот, нравится, без нее как-то, на мой взгляд, куцо смотрится. Можно и плоскую, если не будешь доп. модер ставить. Опять же -- освещение. Гравировка по дюралю может запачкаться, но грязь смывается и все опять четкое. А там по-другому и не собрать. Подгонки то ручной нет, поэтому пофигу кто собирает, я и стремлюсь к тому, чтобы самому перестать собирать. С открытым прицелом стрелять удобно с вытянутой руки, а в городе редко где можно так выстрелить. Заправляй, но сам увидишь, что смысла в этом нет. Регулиров

Да, возврат шептала. Ручка полировалась на войлочном кругу.

Максим, как только я буду готов отправить -- я отправлю. Мне нет никакого смысла держать их у себя.

Решаем пока еще, не знаю, что делать с теми корпусами. Есть мысль покрасить их порошковой краской. Мне эта мысль не очень нравится. Жду на днях другие корпуса (со следующей партии), чтобы поставить на эти пистолеты. С этими будем пробовать подбирать режими гальваники. Если бы не косяк с материалом корпусов, то 10 апреля все было бы готово, все 50 штук.

Короткий и стандартный с прикручеными доп. модераторами. Короткий и стандартный без модераторов. Стандартный с круглым модером, вместо фигурного. Работает так же, в изготовлении много ручного труда, отказались от него. Да и смотрится с ним хуже, на мой взгляд.

Я не говорю о максимальной мощности, я говорю о максимальной экономичности системы (ее надежности). Можно гонять постоянно с максимальной мощностью и на капиталку движка поедешь гораздо быстрее чем тот, кто ездит экономично. Каждый выбирает сам. Не на пределе конструктивной прочности -- там ломать нечему, просто резинки внутри редуктора будут подвержены бОльшей деформации -- срок службы меньше. В общем и целом скорее да и для проточки внутри, чтобы устранить течь по резинкам (основная беда старых Матадоров). По трубе на 300 атм рабочее. По редуктору -- до 220 -- оптимально. Можн

На 300 без проблем, но зачем? Это все равно, что гонять на автомобиле, раскручивая двигатель к красной черте. Формально до красной черты не дошел -- все нормально, но ресурс снижается. С 220 атм. до 110 атм. порядка 70 выстрелов. Мало? Так с 300 не сильно больше будет, так как чем выше разница давлений между заредукторным и перед редукторным пространством -- тем выше расход. Замечено уже на многих системах.

Нифига себе! Это значит у меня уже глюки, отправлял -- не видел!!! Накачивай до 220 -- достаточно.