Сергунчик

Доработал рукоятку взода. Давно хотел это сделать. Теперь стало удобнее, легче взводить, легче контролировать затвор, чтоб его не перекашивало. Теперь взвод двумя пальцами. Такое решение мне показалось лучше, чем продлить винт М5 , т.к. тогда угол его несколько будет не удобным при провороте затвора и будет смотреть под углом вниз, и пальцу уже мало места. (во всяком случае у меня другое ложе, не родное). Понадобилось сквозное отвертсие 4.0 мм. винт М4 длиной 9 мм, и фрезернуть паз под его шляпку. Рукоятка из нержавейки.

Доработал рукоятку взода. Давно хотел это сделать. Теперь стало удобнее, легче взводить, легче контролировать затвор, чтоб его не перекашивало. Теперь взвод двумя пальцами. Понадобилось сквозное отвертсие 4.0 мм. винт М4 длиной 9 мм, и фрезернуть паз под его шляпку. Рукоятка из нержавейки.

Да, и сегодня обнаружил приятную новость - винт взводится под своим весом (оптика, модер, сошки) , чего до переделки ползунка не замечал. Значит усилие реально уменьшилось! Еще подумываю доработать ручку затвора , добавив еще один отросток, чтоб хвататься за него то же пальцем, чтоб тянуть не одним, а двумя, семетрично. Но сделать этот отросток не как продолжение винта (потайного крепящего рукоятку с шариком на конце к затвору - такое решение я уже видел в этой теме) , а сделать так чтоб обе рукоятки выходили бы относительно друг друга под 90 градусов. Мне показалось, что так удобнее, вед

Измерил силу взвода. Кстати, интересно сколько у кого и на какой мощности. Винт настроен на почти макс. мощности, минус пол оборота поджима пружины ударника до макс. скорости. (1.22 желудя) Сейчас скорость на несколько метров ниже, но зато расход значительно отличается от макс настроек . Тест был в тепле, +21 гр. Тонкую прочную нитку петлей накинул на ручку затвора, так, чтоб нить выходила в сторону направления рукоятки. Именно в таком положении, приложенное усилие будет минимальным. Проверил экспериментально , вращая выход нити по кругу. Так что при замере это важно, иначе будут знач

Внес некоторые изменения. 1. Сделал новую копролоновую деталь, такой формы, чтоб ее рабочая плоская поверхность была закруглена до самого кончика, а не была усечена , как я сделал в первый раз. По масляному следу заметил, что в месте усечения не было трения, а значит тот самый отросток , которым и отличается мой ползун от остальных не работал. На новой детали такого нет, и он начинает тянуть за курок самым своим кончиком, тем самым обеспечивая самый лучший рычаг приложения силы, что способствует уменьшению усилию взвода на этом промежутке участка взвода, когда кончик еще контактирует. 2. П

Изменил ползун затвора, взаимодействующий с курком-ударником. Взвод стал мягчке, и немного легче. Повысилась износостойкость узла. Добавил стальную пластину вкладыш , углубив чуть под нее и изменив "шайбу" ползуна на квадратную, что снизило нагрузку на трение, уменьшит износ, и не позволит ползуну вращаться, что необходимо для копролоновой детали, которая и тянет за курок. подробнее тут. пост 2114. http://edgun.com/forum/index.php/topic/18527-kak-oblegchit-vzvod-na-r3m/page-121

Благодарю, Сергей! .. ну что, посмотрел, все же пробежал бегло страниц 80 выборочно, понял что к чему. Понял как нелепо выглядел спросив совета в теме, в которой уже года два чуть ли не на каждой странице обсуждается то, о чем спрашивал))))))))) Простите. В итоге сделал по своему. Овальный паз углубил и сделал квадратным. Туда стальной вкладыш из шпателя 0.5 мм толщиной. В пазу ходит квадратная (шайба) . Почему квадратная? - Считаю , что она лучше распределяет нагрузку и заодно нужна для последующего решения - сделать точку контакта не точечную по радиусу, а плоскую по плоскости. Шлифо

Сорри . 120 страниц)) ладно. буду читать.

Вот выше эскиз залил, чтоб понятнее было. Насчет усилия взвода, сравнивать не с чем. У меня винт разогнан, может и туже штатных настроек, за счет большего поджима, хотя я не особо и жаловался. Ничего не делал, Прокладку от щупа не вставлял даже. Винт не новый, год точно не вспомню, может 14 или 13 . Со временем чернота стерлась на алюмин. в пазе, где ходит ползун, где то в середине хода. Чернота в отверстии затвора стерта полностью . Наплыв на переводчик ? Вы наверное имели в виду наплыв на деталь, кончик которой взаимодействует с пазом в барабане? Я еще давно туда напаял кусочек стали , что

Вчера наткнулся на тему, где обсуждалась идея как облегчить силу взвода. Возможно и в этой теме это тоже дублировалось. Много страниц, я , извините, не читал все. Так вот, по мимо устранения зазора за счет подкладки прокладки из щюпа, на носик делся плавный наплыв. Проанализировав для чего он, я понял, что он поможет на начальном этапе взвода уменьшить усилие, за счет другого места приложения силы , увеличив рычаг воздействия на кончик курка-ударника. Получается, что ползун взвода , как бы будет контачить с ним всегда практически в одной точке, находящейся на самом его кончике, там где сила п

Благодарю! Есть еще одна мысль облегчить взвод за счет доработки ползуна взода курка. Сегодня наткнулся на старую идею на форуме. Анализирую ее еще.

... вот фотки. на первом фото в барабане девятая последняя пилюля, и открыв затвор барабан провернется до цифры 1, совместив белую точку с красными, что будет означать, что барабан пуст. (или он точно так же будет выглядеть, когда вставлен полный и докручен до этого исходного вида, когда все точки на одной линии)

Добавил светлую точку на барабан на 1 камору и две красные на "шторках" . (лаком в засверловках 3 фрезой в барабане и 3.5 мм сверлом в шторках) Теперь можно не вглядываться в цифры, особенно при плохом освещении, и интуитивно понимать сколько пилюль осталось, и когда они закончатся. Нужно лишь совместить белую точку на барабане(где цифра 1) с двумя красными точками, что напротив друг друга на "щечках". Теперь , на "свежем" барабане , полном, отсчет начнется с цифры 1 (она вместе с белой точкой будет совмещена с двумя красными) и далее ... пока белая точка, сделав оборот, вновь не совместится с

О! Точно! Еще одну яркую метку добавить на и на барабан, чтоб не всматриваясь в цифры, например при плохом освещении было бы видна "точка начала или конца отсчета"

Вот тема про предохранитель. Пользуюсь постоянно, очень удобная и надежная вещь! http://edgun.com/forum/index.php/topic/34933-sdelal-predokhranitel-na-r3m/?hl=предохранитель

Договорились). Сделал точки, закрасил ярким лаком. Теперь интуитивна всегда понятна точка отсчета цифр на барабане. Углубления цифр на пластиковых барабанах обезжирил и затер белым лаком. В черных латунных достаточно просто граверовки. Такие же нанес на предохранитель красную и белую. Что касается силы взвода, то на макс. мощности конечно взводится туговато. Поэтому тяну всегда первой или второй фалангой указательного пальца, как можно ближе к оси затвора, не за ручку и шарик. Иначе, чем больше рычаг, тем больше перекос и износ отверстия затвора. Одновременно упираюсь большим пальцем в за

А, точно, спасибо! Не разобрался сразу, не внимательный. Там на коробке видно разкерненное отверстие под шарик фиксации угла проворота барабана, оно чуть ниже.

Хм, а что на барабане у вас нет множества углублений по кругу под стопорный шарик размещенный в коробке? Или вы их настолько сточили наждачкой ? Или на папе нет этого шарика фиксирующего угол поворота барабана?

Дело в том, что у некоторых полнотелок может быть короткий поясок 4 и даже 3 мм. А это значит, если их вставлять заподлицо донцем, то резинки будут давить на конусный носик, и чем лучше будут давить, тем больше будут стремиться выдавить полнотел назад. Легкая отдача и импульс + давление резинки складываются, и дают достаточное усилие чтоб полнотел сдинулся или выпал, что я и наблюдал на практике. У валанов другая история - резинки давят в узкую талию и надежно удерживают их там. Так что , или тугой пластиковый барабан, или шторки.

Я наверное еще красную жирную точку поставлю, одну или по одной на каждой щечке на одной линии напротив крайней видимой цифры , где следующая уже скрываются заходя под металл коробки. Засверлить точку диаметром 4 мм и залить яркой красной краской.

Тоже можно. Я об этом как то не подумал. Нужно еще прикинуть что удобнее, отсчитывать какой по счету загнан, и мысленно оценивать сколько осталось, или читать конкретную цифру сколько осталось. У меня дед. там всего 9 в барабане.

Вот, сделал шторки для полнотелок. Валаны держаться идеально , а вот полнотелы могли или выпасть или чуть сдвинуться и замять или донце или носик , особенно когда использую полнотел на всю длину бабарабана. Пронумеровал барабан. Очень понравилось!!! Полная информативность сколько осталось, какой по счету ... Нужно лишь установив, прокрутить , чтоб цифра 1 стала в самом начале. Получается еще как дополнительная защита от пыли, ведь пилюли липкие осалкой. Барабан вынимается так же легко одним нажатием пальца сверху.

Вот, сделал шторки для полнотелок. Валаны держаться идеально , а вот полнотелы могли или выпасть или чуть сдвинуться и замять или донце или носик , особенно когда использую полнотел на всю длину бабарабана. Пронумеровал барабан. Очень понравилось!!! Полная информативность сколько осталось, какой по счету ... Нужно лишь установив, прокрутить , чтоб цифра 1 стала в самом начале. Получается еще как дополнительная защита от пыли, ведь пилюли липкие осалкой. Барабан вынимается так же легко одним нажатием пальца сверху.

На шпильку не задумывался еще, хотя как то вот недавно пару раз случалась странность, что барабан как то накренивался вверх, и при это вроде оставался еще нанизанным на досылатель. Еще не разобрался как так вышло. Возможно, идея зарядки поштучно, как на нагане и несъемный барабан могут иметь свои плюсы, хотя есть и минусы, но зачастую уже применял такую практику - использовать лишь один барабан и не вынимая его дозаряжать по несколько штук, и прокручивая заряжать остальные,или по мере медленного расхода, дозаряжать его по одной, чтоб он был всегда полный. Хотя тут сложнее вести учет расхода об

Кстати, смотрю тут в теме обсуждали как усилить шарик фиксации рукоятки затвора. Я усилил пружинку , высвелив глухую стенку, вставив более мощную и длинную пружину, и впрессовал заглушку из алюминия. А чтоб канавка под шарик не изнашивалась в алюминиевой рамке, я рассверлил и запрессовал туда 4 мм закаленую стальную деталь с канавкой под шарик. Усилие фиксации стало намного ощутимее и износостойкость повысилась. Переставлять стопорный шарик в задний болт фиксации затвора, одновременно являющимся боевым упором не захотел, т.к. у меня винт разогнан, и было сомнение в надежности тонких стенок