Сергунчик

Испытал этот Модер на Лешем1 щестерке 55 сил через переходник. Работает изумительно! При чем, тестировал около 15 различных комбинаций начинок , меняя их и так и так и перегородками и войлоком - тише этого не было.

Уже вроде как есть 3Д принтеры печатающие металлом.

Леший 2 . полнотел 3 гр. 275+ км в час.

А что за темный след по кругу на протянутой пилюле , где она на предыдущей странице на фото со следами от нарезов? Клепаешь из валана 2.2 , поэтому?

54 валаном и 59 этой . Нормально! Значит на старте выигрыш и бк выше в два раза 0.074 вместо 0.038 и главное куча не хуже валановской. Покажи матрицу. Как устроена, как работает, сколько стоила? По времени как изготовление одной пульки? Облой есть? Сайзерить после как понял не приходится?

257 валан 1.6 ?

Интересно как изменилась скорость по сравнению с валаном того же веса? (подрезать 2.2 до 2.14 или пересчитать нач мощность)

Смутно помнится, но вроде, когда ради забавы дудку Моти вкручивал задом наперед, чоком к казне, то скорость тоже возрастала, но кучность терялась. Это может быть как и эффект задержки на старте, так и меньшее трение последущее трение. И скорее всего последнее важнее для прироста. Это как просайзерить до предельно малого диаметра , чтоб аж на нарезах не держалась и скорость будет выше, даже не смотря на значительный просвет .

Прям детективный сериал читаем)) Итак, порассуждаем. Что сделал-только заходную фаску и что - куча пропала и скорость. Причем куча пропала и для другой дудки тоже. Вот это уже странно и наводит на мысль, что причина может быть не только в фаске первой дудки (шестерки). Почему пропала скорость ? - Если ничего не менял и делал реально только фаску, не притирая больше НИЧЕГО! то значит тугой вход в дудку являлся элементом преднатяга. Забыл точное слово. Это как самолет на авианосце на старте придерживается тормозом, набирая тягу двигателей и лишь потом отпуксает его, чтоб был резче разгоня

Я так сделал на своем Лешем и кучность тому показатель.

Все мы учимся) Это опыт. Прогонять нужно было и вначале при покупке бланка, причем в обоих направлениях, чтоб выяснить в какую сторону лучше делать. И потом, после притирки фаски выхода и выхода, проверяя все ли там нормально. Кстати, когда делал себе тонкостенные дудки, то вычитал где то, что даже от трехкулачкового патрона станка запросто может остаться внутреннее напряжение и повлиять в виде бочки. Поэтому, рекомендовано было зажимать через разрезную втулку, которая перераспределит равномерно затягивающее давление и не даст деформироваться и накопить напряжение. Даже резьбу нарезая на к

Бочка вовсе не обязательно должна приводить к срыву с нарезов, точнее она должна быть очень сильно выраженной, чтоб такое произошло. Бочка влияет на дрожание пули в диаметре трубки ствола. Это как болта и гайка. Одна гайка может идти по резьбе но болтаться и при этом не "срываться" с резьбы, а другая идет плотно-плотно. Так и тут. С нарезов-"резьбы" не срывается, но на оси болтается, от чего каждый раз вылетает по-разному. Для этого и делают чок, который обжимает ее болтающуюся и на выходе устраняет болтанку , что проявляется постоянством .

К Вот это то и изменилось. Что бочка могло вначале ны быть, а потом она появилась от последующих экспериментов с затяжками. Пуля и без того после казенника идет не с должным усилием, а значит болтается, так еще и повторно на бочке у места зажима еще раз обжимается и потом еще более значительно люфтит на выходе , когда наоборот должна выходить с нарастающим усилием.

Вот! Уже хоть сдвинулось , в одном моменте разобрались) Чок у казны и далее идет неплотно. Это очень влияет на кучность в теории. Ведь не зря на конце делают чок, чтоб компенсировать эту болтанку. Поэтому притирать нужно. Выточи на станке под нужным углом притир из меди и притри им .Рекомендованный угол тут в теме уже бы. Что то 1 градус с чем то. Притир снимет только там где нужно, в отличии от наждачек которые скруглят. Ну мы уже выяснили, что имел место косяк с пульным входом и поэтому, все тесты с различной силой затяжки придется переделать.

В теории , чем меньше потока дует в догонку, то лучше, но на практике, есть же у людей суперские результаты и с классическими модерами и вообще без них. Так что, не думаю что это прям настолько влияет, хотя да , я помню, что с модером бывало кучи лучше. И чем меньше отверстие - тем тише. Но нам ведь главное это точность, а она прежде всего будет зависеть от соосности при таких малых допусках на зазор между пулей и стенкой + твоя погрешность на изгбиб ствола от разной степени зажатия. Я вообще не понимаю, зачем ты так его перетягиваешь, что аж уже образовалась бочка на снятой дудке? У тебя

Проверь протолкнуть задом наперед. Вставляя с дульного среза. Проверишь направление сужения дудки. Впрочем, это нужно было сделать еще на стадии изготовления контура из бланка. Например, я когда переделывал дудку для Лешего из более длинной от Моти, то прогоняя шомполом валан во всех направлениях понял, что лучше его развернуть наоборот и обрезать в таком месте, чтоб на конце не провалилась пуля все с меньшим усилием, а оно как бы плавно нарастало , напоминая легчайший чок.

А вот я не знал что все так сильно уводит из-за напряжений. Я конечно слышал про них, но как то не вдавался . Больше старался в черновую и чистовую проделать наружу и изнутри по причине повышенных нагрузок во время черновой обработки, которая вдруг поведет деталь в патроне как то. А тут прям выпячивание металла . В этом видео грамотно объяснили.

Кстати да, интересная идея как у Константина. Сделав точки контакта дудки с тушкой только в месте казеной втулки и в начале вивера от казны, далее она ничего не касается и висит в воздухе , так же как и остальные дудки в любой другой высокоточке с вывешенным стволом. Всякие фетры и резиночки можно выполнить в другом месте , чтоб не касались дудки и она сохраняла идею вывешенности. Загерметизировать все щели со стороны усм. Останется конечно вопрос к соосности с модером. Наверняка придется передалать втулку. Есть еще вариант. Если у тебя втулка уже как база и ее трогать нецелесообразно и

Да тут столько но.. что чтоб найти что действительно влияет - нужно делать вдучивый тест в идеальных условиях и менять только что то одно. Чтоб потом не грешить что пули были не те и замяты или что осалки не было, или ветер и комары и торопился... Так точно ничего не поймешь. Нужно менять что то одно и вдумчиво проводить мнгого тестов, чтоб исключить случайность. Всегда удивлялся зачем люди клеют РК - это ведь как раз наоборот элемент нестабильности. Клей может со временем надрываться и оторваться вовсе или резина устать и начать трескаться. Просто делаешь идеально ровную резинку без биен

А если это не из-за нее? Не из-за бочки? Сам же сказал, что основное количество летит нормально и только два отрыва. Да еще и торопился, темнело, и комары жрали... Тут может быть что угодно. От банального промаха, до кривой пули, стечения обстоятельств вибрации дудки и подскока от втулки и зацепа об модер до дуновения ветра или много чего еще ... Тем более, что зажав еще больше, куча улучшилась. Куда же тогда делать твоя бочка? Правильно - она стала еще больше и тогда по логике, пули еще больше должны болтаться в оставшемся отрезке ствола, что явно не способствует улучшению кучности, а у теб

Странно еще тогда когда в первый раз упомянул про обилие свинца в модере. А теперь ясно откуда он. У тебя пули как через терку резались об перегородку, вот и стружка. Я недавно свой модер откручивал после большого настрела, и в Моте помню тоже - модер обильно покрыт изнутри будто серебрянной краской, но без стружки как таковой. Просто свинцовая пыль с маслом. Поэтому, если ты устранишь причину появления именно стружки, то пыли не стоит опасаться. Сделай просто войлочную шайбу просечкой или свернув кольцо из полоски и все будет нормально. Ну или резиновое колечко. Во втулке гарантированный заз

Не факт, что притиркой ты его не ухудшил. Тем более делая это впервые и непонятным абразивом. Это как дать новичку токарник и требовать от него качества. Все правильно! Все может быть. Ствол как камертон вибрирует, а упор ему мешается. Не зря в высокоточке привило - никаких касаний к стволику. Особенно такому тонкому. Покажи как сделал. Дима, С ДНюхой!!! Творческих успехов и нескочаемого вдохновения! Может иметь место комплексные причины. Их может быть несколько и набегает в сумме. В Высокоточке мелочей не бывает!

Эх, компромиссы ! )

Это постоянник. Поэтому и цена такая доступная при правильной сетке и барабанчикам. Все равно по бумаге сидишь на макс кратности, так что выбирай себе что больше нравится 10-12 -16 или 20 крат . У меня был 16. Очень доволен. На 400 м видел в него пробоины в оцинковке. и по гонку на 200-300-350-400 видны следы на черном фоне (крашу из баллончика)

Из доступных нормальных это проверенный SWFA TASCO SS 16 MQ Японский. Клики и сетка правильная. Цена на вторичке до 20 т. В ютубе есть ролики где он стоит на 50 калибре.