Сергунчик

Насчет фаски - очень важно никакой наждачки. Под большим увеличением видно, как наждачка по любому начнет царапать нарезы за пределами фаски. Поэтому только притиром из меди удалось получить идеальный след с четким переходом без потери зеркальности. Плюс моего метода еще в том, что все это можно сделать буквально в руках на коленке, не прибегаю к помощи сложного оборудования в виде 4 кулочкового патрона и выставления по индикатору. Полукруглая насадка на дремель сама центруется в отверстии и на малых оборотах проворачивая дудку в руках и пошатывая дремелем в стороны по оси , можно добиться иде

Можно просто сделать проще - напаяй паяльником где то сбоку на своем ударнике каплю припоя около 1 гр и сравни скорости или вот - можно ничего и не паять - просто более тяжелую боковую взводилку сделай, чтоб она на 1-2 гр тяжелее была и сравни. Разбирать даже ничего не нужно будет.

Ну вот же, пятерка скорость прибавила - значит процедуры пошли на пользу. Шестерка бьет прилично! Но главное - бьет фаска. Может ее сделать не по базе наружного отверстия, а по внутреннему? Из меди точишь полусферу на ножке и зажимаешь в дремель. Паста притирки клапанов и на финише паста Гои. Вращаешь в руках и дудку и дремелем на малых оборотах притираешь чуть пошатывая в стороны , чтоб на меди не натереть канавку. Сталь нивкоем случае не использовать, а то выдавит заусенец. Получается зеркало! Смотрел под увеличением - идеал! Кстати, ударник то облегчал. Незначительно, но все же. Это

Как это? Там микроклимат? Подогрев? Я имею в виду, если утром или ночью одна температура, то днем по любому отличается градусов на 10-15, а то и больше. Вот скорость и будет плясать. А если то солнце то дождь, то просесть может и из-за этого. Вдруг тест как раз попал под это похолодание. Насчет кривой дудки - Кривизна на кучность не влияет. Разве что на соосность модера, который уже сам будет влиять на кучность. Если дудка упала на дульный срез - проверь прогнав шомполом пилюлю на предмет увеличения трения на выходе. Вдруг дудка деформировалась и стала там овалом на микроуровне. Для успокое

Кстати да! Я когда Мотю разгонал,проходные увеличил, радуктор и ЗО а скорость уперлась и не росла. В итоге напаял припоя пару грамм и дело пошло. Так что, как вариант, залуди ударник, вставь его в девяху с впросверленным отверстием и влей припой. Прогревая мощным паяльником. Потом обточи в чистоаую на токарном. Так проще и всегда можно вернуть как было.

У меня скорость поднялась после расточки! Так что не торопимся делать выводы. Вдруг это смена смазки так повлияла на скорость. Не стоит так много переменных менять одновременно. Потом хрен разберешь. То что куча пропала на шестерке - вряд ли из-за кривезны дудки. Криволинейность на кучу не влияет. Прогони на предмет бочек , чоков и прослаблений. На всякий случай сделай новую фаску на выходе. Почисти и еще раз проверь на равномерность трения и чтоб на выходе шло с натягом, а не болталось. Если что, подожми чуть люнетом дудку на выходе, прокатай в роликах. Добавь еле-еле чока . Потом прогон

Так может банально смена смазки повлияла на скорость?! Например, синтетика очистила дудку от свинца и парафина,от чего упала скорость. Дудка как бы очистилась после свинца. Не зря я откладываю чистку лишь до тех пор, пока куча не начинает расползаться. Потому как знаю, что после чистки выст на 50 потеря 5-10 метров! Вполне похоже на правду, тем более, что дудка 5.5 косвенно подтверждает увеличение скорости после расширения проходных.

5 метров это еще не настолько страшно чтоб паниковать. Случайно в эти дни не холодало? Может из-за этого тоже пару метров просесть. Дудка чистилась? Смазку менял? А что, если так было - ударник бил сильнее , из-за большей накрутки пружины, резче. Расход был мал из-за того, что сильный удар компенсировался ограничителем хода отбойника ударника, не давая клапану бесполезно открыться дальше, что положительно сказывалось на расходе? Вот, почему всегда нужно в сравнительных тестах делать какие то изменения по штучно , с последующей фиксацией результатов. А не несколько в сумме и сразу. По

А что остается? Самое простое это увеличить объем ЗО и проверить. Так оно когда экспериментируешь. Я ведро стружки за два дня выкинул на различные тесты с новым модером и вернулся к старому.

Оппа! а это показатель, что РК был жестковат для данного расхода. Я именно проверяю РК на холостом. И если , холостой не выдувается, не свистит, шипит громко или не так очетливо схлопывается , как с пилюлей, то применяю меры для уменьшения жесткости. Походу он теперь то и начала работать как надо!

Мне кажется , порвет эти штуки из шариков просто в хлам. Удар молотком они как держат? Не росыпятся? Если просто сомнуться, то шанс еще есть. Резцом они точатся буд то обычный однородным материал или хрупкие? Если такая штука есть как цельная заготовка диаметром 30 мм и более, длиной мм 100 и более, то можно в ней просто просверлить центральное отверстие диаметром 7.5 -8 мм для деда и испытать. Но не факт , что будет работать идеально, т.к на перфорированную трубку с сотнями отверстий , плотно намотанная латунная сетка не давала столь хорошего результата. Но, я бы попробовал! Интересно. Да и

Протестил. Давно хотелось попробовать это сделать . Придумал то давно. Дудка у меня чуть короче штатной 350. Поэтому с силой от руки впрессованная передняя стенка не достает до среза где то на 5 мм. Плюс специально выступающая часть резьбы где то на 1 мм , как бы создает уступ. Это создает щель между дудкой и стенкой около 4 мм для заполнения заднего обема. Далее трубка от модератора от Моти , диаметром 25 мм. Нарезал резьбу понаружи. Гайка. Титановая вставка с упором для удержания РезиноКлапана. Всякие отверстия и конус - это расширитель струи в стороны, чтоб поток дул не только в центр

В пневме столько всего .. ))) что что то точно можно пропустить. Например - играюсь со скоростью. Уменьшаю на 1 клик на Лешем ( у него клики грубые) замеряю скорость. Добавляю один клик, возвращаю как было, а скорость отличается. Вот и мистика. Вроде вернул как было, а не вернулось.

Когда купил только Лешего, все не понимал, как у людей из коробки удавалось поднять скорость выше 2.50 валаном 1.6 дед. Полагал, что это или погрешность настроек редуктора плюс минус или то, что у меня дудка не родная, хоть и от моти, но короче на 1.5 см. Но после перепуска и на штатном ЗО и давлении 130(точные цифры где то есть, поэтому заблуждать не буду, не помню, но точно не сильно более) , то сейчас макс скорость 2.65, а использую на 2.60. Значит перепуски помогли.

Как вариант - а может наоборот откатить щелчки? Вдруг уже на перерасход шло?) Выигрыш у меня однозначно был. причем и на двух мотях, и на хатсане, когда их разгонял. Всегда - увеличение перепуска до калибра и увеличение под седлом - увеличивало макс скорость.

Я буквально сегодня своим Люнетом поджимал роликами и вальцевал трубку Модератора! И резьбы нарезал внутри . Даже анокс на трубе не поцарапал.

Насколько помню у меня как было - я искал макс. скорость. Как не крути выше не шла. Тогда я расточил оба перепуска и макс. скорость увеличилась. Деталей не помню. Где то на форуме цифры есть. Но макс. скорость точно возрасла.

Люнет можно отлично сделать из старого токарного патрона. Разрезаешь его пополам, по оси куда ключ зажимной вставляеться. Губки отжигаешь до 400 гр. стачиваешь их почти до корпуса. Нарезаешь резьбу вкручиваешь на оси подшипники. Снизу фрезеруешь площадку основание под станину и привариваешь и зажава деталь в центарх и в люнете одновременно привариваешь его.Можно сделать и на болтах .Теперь люнетом можно пользоваться и как вальцовка, и регулировать силу поджима различных деталей, где нужно больше, где меньше усилие, и все точно! Пользуюсь таким Люнетом уже лет 20 постоянно! Внутренний диаметр 6

Теперь понял. Попробуй заполнить все толстым войлоком, но без внутреннего кожуха , чтоб контакт с ним был максимальным, вплотную к центральной детали с перегородками. Второй вариант - в переднюю ввинчиваемую пробку можно РезиноКлапан внедрить.

Ради модера укоротил резик? Хм. Почему тогда не экцентрик? Все тоже самое, но вверх. Или штатный экцентрик приобрести.

Пробовал нечто подобное. Очень эффективное звучание было, когда внешний контур заменил 10 мм войлоком. Получается - внутри контур с перегородками, без кожуха и к нему вплотную прилегает толстый слой войлока. Получается, штатные перегородки от Моти без кожуха, обернутые войлоком.

Дима, пересмотрел я еще раз твое видео. Ты говоришь там, что ветра не было, а на 246 ушло в сторону. Вправо? Это деривация и кориолис. Плюс - если была погрешность в обнулении, хоть пол мила, то на 246 это выльется в большее. Ну и малый ветерок всегда есть. Вбей даже пол метра ветер и все равно сносит

Прикол. Нижняя группа 5 шт. 75 по центрам. 100м. Сидя с рук 3 крата. Валани1.6 дед 260 Остальные это с супер устойчивых длинных сошек выдвинутых на пооную длину и среднюю и 21 крат. И есть еще 2 группы по бетону. Там около 60 мм ( с сошек) Обед. Жарко. Из за миража в оптике плывет картинка.Ветер около 1 с порывами. Ветер на самом деле по прогнозу выше, но может там затенялось лесополосой. Ветер справа. Поправка 0.5 мрад. В черной группе отрыв вправо - это флаг показао обратное направление ветра.

Так если она заходила то туго, то легко, то может нужно было не сайзерить или сделать на пробу диаметры больше? И чтоб не тратить впустую количество, работать через хрон. Это тем более даст больше точности в анализе теста. Попробуй краской густой капнуть. Лак быстросохнущий. Если касание есть, то точно будет видно.

Деривацию в расчетах учитывал? Смотрю сейчас - для полнотелки той с якобы бк высоким, но если учесть что он 0.1 , но на 246 м деривация составляет около 9 см , плюс с учетом Кориолиса в сумме 10.5 см , и в зависимости от азимута вертикаль будет плясать на 2-3 см. Так что, увод вправо без учета ветра 10.5 см. Легко проверить. Прилепи маленький шарик из пластилина на дне стенки латунной воронки у штока клапана, но чтоб к самому штоку не касался. После , по вмятине , если она будет, определи макс ход штока. Я так на Моте экспериментировал и узнавал макс ход .Легко проверишь , есть ли удар