VoVaN112

Лучше конечно DT, чем китайский новатек. Но DT и дороже раза в три Есть ещё втулки Hope - тоже хороший вариант. А хочется, я так понимаю, втулки именно на промах? Просто я уже намучался с бюджетными втулками на промах, есть у них один огромный минус - практически нулевая грязезащита. Жили они у меня максимум тысяч семь, а чаще вообще до первого хорошего заплыва. И их уже не получится так же легко, как и втулки с конусами, разобрать, промыть и смазать. Вобщем бюджет у меня не прижился из-за низкого ресурса, а тратить 12 тысяч на заднюю и 7 на переднюю втулки я пока не решился. Взял в итоге ст

Спрашивай. Может смогу чего посоветовать

Ну не знаю, может конечно от модели вилки зависит, но у меня рабочее давление выходит около 7-ми атмосфер под мой вес 84 кг. В аморты задние знаю, что высокое давление качают, но тоже вроде до 20. Да и один фиг не настроишь толком с манометром насоса ВД. Ну и в насосах для вилок и амортов обычно есть стравливающий клапан, чтобы удобно было регулировать.А какое давление держит переходник знает только китаец, который его выточил

У меня такой переходник с насосом китайским шёл в комплекте. Только он не с резьбой, а под квик. В принципе могу его поискать и отправить по цене пересыла, но мне кажется что качать колёса на велосипеде насосом ВД весьма сомнительное занятие. Во первых, производительность у насоса ВД гораздо ниже чем у обычного, и чтобы накачать им колесо большого объёма (например на кантрийнике) понадобится много времени. Во вторых, необходимое давление в колёсах, в зависимости от типа велосипеда, находиться в пределах до 10 атмосфер. Горные обычно 2,5-4,5, шоссейные 6-10. И между давлением 3,0 и 3,5 может

@ORLANGUR-M3, диск менять нет необходимости - просто протри его хорошенько ацетоном. Металл легко оттирается от масла. А конструкция гидравлических тормозов такова, что зазор всегда будет одинаковый, даже когда от колодок останется лишь одна металлическая подложка. Если масло точно из вилки, то тогда просто поменяй колодки. Какая модель вилки?

Вячеслав, это очень плохая настройка. Передний тормоз на велосипеде основной и им надо учиться пользоваться. Сложного ничего нет - надо просто привыкнуть смешать центр тяжести чуть-чуть назад при торможении. При хорошо отработанном навыке даже переднее колесо можно запустить юзом и при этом не перелететь через руль. А с такой настройкой, как сейчас, ты очень рискуешь просто не остановиться в нужный момент и хорошо если перед тобой окажется какой-нибудь неодушевлённый предмет. Я прекрасно понимаю твоё психологическое состояние. После серьёзных падений сам некоторое время испытываю некоторый ди

Да я для понимания моих требований к велосипеду. Я на велосипеде с 2006 и оборудование всякое попробовал. Общий вывод один - при интенсивной эксплуатации от низкоуровневого обвеса и компонентов сплошные проблемы. Настраивать тяжело, долго настройки не держаться, изнашиваются быстро, в грязи работают плохо. Короче расстройства одни. Но тут конечно всё зависит от интенсивности использования, собственных амбиций и выбираемых маршрутов.

Могу немного расстроить. Цены сейчас такие, что за 40 найти что-то путнее надо ещё постараться. Вот года четыре назад... Для примера: брал себе шоссер в 2015 за 40, а в 2016 жене покупали уже за 50 с навеской на уровень ниже. Вот такая печаль. Советую вообще не заморачиваться на производителе велосипеда. В ценовом сегменте до 40 рамы у них будут практически одинаковые по характеристикам. Поэтому покупай любой вменяемый бренд - GT, Norko, Jamis, Coratec, Stark, Merida, Scott и т.д. Смотри в первую очередь на навесное - манетки и задний перекл не ниже Alivio (если Sram, то Х-5). И чтобы вместо в

Так хорошая механика не на много дешевле гидравлики. А бюджетной гидравлики ещё и дороже.

И в чём же заключается развод? Дешёвая гидра понятное дело не фонтан, но и дешёвая механика тоже не далеко ушла. Единственное что механика в обслуживании проще. Но хорошая гидравлика гораздо мощнее механических тормозов, усилие на ручку требуется небольшое и его проще модулировать.

А вообще, не проще ли старую цепь отмыть в бензине или керосине и катать себе дальше, если всё новое? Если бы я менял цепь каждый раз после грязи, то давно бы уже разорился

Да, шестая звезда ухожена вообще в хлам. Сравни с седьмой.

Направления у цепи нет. По симптомам очень похоже, что старая цепь всё таки уже растянулась и выработала кассету под себя. Сколько, хотя бы примерно, проехала трансмиссия? Компоненты низших линеек могу износится довольно быстро, за пару тысяч цепь может сильно растянуться и сожрать кассету. Ну и для уверенности желательно измерить износ цепи штангелем. Разведи губки на 119мм и вставь между звеньями, после разведи до упора. Смотри чтобы губки не попали в зазор мимо роликов. От 119,7 до 120,6 проблем быть не должно. Между 120,6 и 120,9 проблемы возможны, но есть шанс, что новая цепь через како

Как часто менять не скажу. Но врать на севших батарейках хрон может запросто.

Да, рюкзак продан.

Ну другой редуктор например

После установки регулируемого затыльника на Вилку старый домик стал ей маловат. Поэтому продам отличный рюкзак. Состояние на твёрдую пятёрку. Подойдёт для винтовки длиной до 700мм, а если не ставить приклад в карман, то спокойной поместится 720 мм. За рюкзак хочу 2900+пересыл.

Если прицел постоянник, то вставляешь настройки по такому принципу И получаешь нужный масштаб сетки

Я бы не советовал вам туда обращаться. За такую цену там скорее всего просто штампик поставят. Может конечно и не левый, но суть освидетельствования не в получении штампика.

Да изначально проблем не было. Чтобы перепроворот был надо очень хорошо дёрнуть

У меня на лонге твоём вообще ни разу недоперепроворота небыло

Это не просто оптика, а целый комплекс с электронным управлением спуском. Стрелок просто нажимает и держит СК, а винтовка уже сама решает в какой момент сделать выстрел.А это смотря во что стрелять на 10,0 метров. В А4 много кто сможет. А в А0 можно и на 20,0+ пострелять

Привет землякам!

Пользуюсь Etrex 30. В принципе у него от 20-го только два существенных отличия:барометрический альтиметр и, важное для меня, 3-х осевой электронный компас. Использую я его для пешего и велотуризма, для ориентирования на незнакомой местности, прокладки маршрутов и геокешинга. Гармин сам по себе хороший выбор. Если планируется использовать только для выхода на точку, то стоит брать самую недорогую модель. Можно глянуть даже на вторичке. Гармин очень живучие - знакомые туристы до сих пор успешно пользуются навигаторами, купленными в 2004-2005 годах и прошли с ними огонь, воду и т.д. Если всё же

2м/с даже на 7,0 уже на мил воланчик снесут. Чего уж говорить про 10,0. Если ветер не постоянный и порывами, то получишь такой же растянутый горизонт. Если смотреть на вертикальный разброс, то некоторые группы вполне себе.