Сергунчик

Насчет дыхалки. Может производитель не затягивает с силой , а оставляет недотянутыми корпус редуктора и заредукторый объем? Точно так же , как резик не притягивается к казне до полного контакта. Именно это недотягивание и гарантирует протечку в этих местах, хотя тут есть два но. 1. сила давления на корпус редуктора может быть более тонны, и не факт, что оставив мелкий зазор (0.1 мм) это давление не продавит его и загерметизирует все. 2. оставив недокрученными детали, где гарантия, что вкручивая трубу резика , за счет трения уплотнительной резинки оно не докрутится дальше? Все эти но, гораз

Насчет тарелок. Может пригодится кому-то или производителю. Тарелки аккуратно зажимаем в токарник без биения в выточку в кулочках, чтоб тарелка зажималась строго перпендекулярно и без биения, и острым резцом делается чистовой проход в размер. И так все тарелки друг за дружкой без регулировки настройки резца, чтоб внутреннее отверстие у всех было абсолютно одинаково. А далее вытачивается оправка в виде направляющей с упором по длине как весь пакет тарелок с продолжением под резьбу (М6). Направляющую не снимая со станка, чтоб не нарушить соосность , надеваем все тарелки друг за дружкой (предвар

Не то что бы он нужен, дуть в дудку, просто интересно почему вначале это поднимает скорость, а потом практчически нет. Вот только это мне отложилось в голове как не решенный пункт.

Спасибо! Сам очень доволен! Теперь хочу задуть и дунуть в дудку. Остался осадочек от способа лечения просыпания - когда дунул в дудку и скорость возрастает для первых, но когда один раз попробовал дунуть уже во время стабильных скоростей, скорость не возрастала так значительно. Может тестов мало, статистики, а может дело в том, что экспиримент проводился как бы уже на макс. возможной скорости и по идее, выше уже сама система не способна. Поэтому интересно проверить это сейчас, когда у меня скорость меньше. Потом хочу понять что делать с пружинами клапана. Какую оставить. Штатную , упирающу

Ну что парни, Та-та-ммм!!! Леший, после отлежки 20 часов. Условия те же, тепло, невзведен, приоткрыта казна, дед, дудка лонг 1.6 жсб. В резике 217 атм по вике (по факту где то на 10 больше) Первый с 217 атм - 239(!!!) -237-240-239-239-237-238-238-239(103атм после по резику)-233(прямоток) Вывод: Эффект просыпания успешно побежден!!! До этого у меня было для первого минус 12-15 м!! и минус 5 для второго , правда на скоростях 255+ Это подтвердило два теста с вылёживанием , причем один тест был проведен с новой укороченной более слабой пружиной клапана (2.5-4.2 кг) упирающейся в разделитель

Незначительный + в начале может быть связан с незначительным натеканием. Лего проверить. Лешего после ночи лежки в тех же условиях , не взведенного, нужно стравить винтиком на 10 атм, что гарантированно снизит давление и уже дальше проверить пулькой. Если , закономерного + не обнаружится, то это точно было из-за натекания за ночь.

Ну вот! Цифры бы отстрела вспомнить, хоть примерно. С каких скоростей начиналось на 250 атм? потом что за скорость на 200 и 180 и т.д до 140?

Парни, кто остреливал в хрон Лешего деда в прямотоке? Интересуют какие цифры были от и до. Скажем с 250 до 100 атм. Мне интересно понять, на каком давлении могла бы быть скорость на 10-15 м ниже , чем скорость(255) на рабочем давлении редуктора 130 атм для деда 350 дудке на жсби 1.6 . Есть две идеи - или редуктор натекал настолько что скорость изменилась или давление натекало к тарелкам через первую резинку штока, та, что ближе к дюзе и не стравливалось через дыхательную систему. Первый вариант мне кажется возможным, но не тем , что был в моем случае, потому как если бы имело место нате

Ну да, ниже. На сколько именно я замерить не могу, т.к нужно тогда тестировать в сборе с клапаном. Если на 7-8 атм, то это конечно существенно. Это больше, чем я предполагал. Впрочем, тогда это объясняет такую разницу в макс скорости на одном и том же редукторе, но с разными пружинами клапана и методике их поджатия.

Продолжил тест. Вставил штатную , более жесткую пружину, уперев ее в шток редуктора, как предусмотрено с завода. Задул в тепле около 235 атм -241-238-239-240-238-239-239-239-235(прямоток) Проследил по хронологии тестов, что поджим ударника сейчас на том же месте, что и на штатных высоких настройках редуктора с этой же пружиной. К слову, очень не хватает какой то метки на винте поджима ударника для понимания куда сместился и на сколько во многочисленных тестах туда-сюда. (нужно сделать, пометив как то, или прорезав риску, или просверлив углубление). Приходилось прослеживать записи считаю пл

На напольных весах штатная длинная пружина , упирающаяся в шток редуктора показала усилие в конце макс. хода около 6-7 кг Так что, усилие штатной пружины 4.5 кг в начале и около 7 в конце хода. А усилие укороченной пружины в паре с шайбой 2.5 в начале и 4.5 кг в конце хода.

Судя по прогонке на стенде, редуктор не натекает явно. 2-3 атм не в счет. Любой редуктор за ночь натечет на пару атм. Измерил сейчас усилие пружины клапана. Стравил давление винтиком. Сложил резик. Сделал из деревянной палочки толкатель - (толстая более длинная зубочистка, вроде для маленьких шашлыков шампурик) . На её острие туго надел 1 см отрезок трубочки от шариковой пасты. Этой палочкой уперся в настольные кухонные электронные весы (точность 1 грамм) и придерживая Лешего в вертикальном положении надавливал через палочку на весы, фиксируя показания. Начало движения штока - около 2

ЭИК - диаметр 28 мм, длина корпуса 19.5 мм без учета резьбы. Длину резьбы сейчас не померию, она вкручена, но полагаю она стандартной длины, как у похожих манометров.

Итак: В резике 221 по манометру. (задувался вечером) . Вылежался около 15 часов в тепле с приоткрытой казной. Тест на просыпание. Первый - 249(!) -246-244-246-246-244-244-242(прямоток) Вывод: Просыпание с уменьшением скорости для первого (провал в минус 10-12 м) и последующий провал для второго (минус 5 м) - пропало! Но как кажется, пошло в другую сторону увеличения скорости для первого. (но не так критично. +3м это все же не минус 15) Не смотря на то, что скорость упала на 10-13 м, по сравнению с прошлыми настройками, тем не менее количество раз не увеличилось и как мне показалось, зв

Вань, ну естественно слетела настройка, раз тарелки шлифанул. Их пакет, как бы стал короче, а значит приблизил носик штока редуктора к нетронутой дюзе. Поэтому и редуктор и стал запираться раньше, примерно на 15 атм. Это я и зафиксировал в стенде сразу после сборки. И что значит , все как у тебя в аварийном режиме работало? У меня закономерно уменьшилась скорость, я к этому был готов и предполагал что так и будет. Я лишь хотел убедиться насколько и главное - проверить эффект просыпания на этих настройках, чтоб набрать больше статистики для понимания причин этого процесса. Поджим ударника обяза

Основной размер определяет диаметр колбы, так что во многих случаях любой манометр сбоку не помеха. Я свои колбы вставляю в укороченные, подогнанные под них по длине тубусы рыболовные и вижу, что зазор спокойно допускает нахождение манометра сбоку вентиля. Кстати, можно установить сбоку и ЭИК и на али видел , но не вникал, есть просто электронные манометры, которые наверняка должны быть точнее стрелочных. (ЭИК все же более навороченный и показывает не только давление).

Вот я и задумался как у меня на Моте вообще без пружинки все работает. Правда там и давление ЗО 155-160 и диаметр клапана 12 мм , что за счет площади и давления увеличивает силу схлопывания. Сзади клапан не центруется. Шток толще штатного. Посмотрим, может завтра увеличу поджим клапана.

Игорь, а какое оптимальное усилие пружины клапана сделать? Ведь может не пркжина слаба а ее натяг мал. Отрегулировать проставкой.

Испытал редуктор после сборки. Так получилось, что на тех же настройках дюзы, давление стало меньше где то на 15 атм. В тепле за ночь натекание не более 3 атм. При чем, после стравливания давления утром, имитируя пшиками выстрелы, стрелка возвращалась в исходное значение, что стало утром. А значит, давление редуктора к утру устаканилось на эти 3 атм , а не натекло. Задул и отнес в холод, проверить что покажет стенд на морозе. С +20 до минус - 1 редуктор стабильно показывал тоже самое давление. Собрал Лешего. Установил упорную шайбочку для новой пружины. Отверстие в шайбе 6+. Пружина к

Манометр уж точно не помешает. Вот лежит у меня пару колб, которыми неделю не пользовался и забыл сколько в них задуто или осталось. Чтоб взять их с собой на пострелухи - бери подключай к баллону и докачивай. А вот сейчас еще и в 7 литровом осталось мало. Так что, хоть ради понимания, сколько в них налито - это нужно знать и никогда не помешает. Тем более, что постоянный манометр - это значит ничего лишнего делать не нужно, просто посмотри и пойми цифру.

Ну тогда давай, разбирай! Интересно!

А что за редуктор? Штатный?

А я полирнул дюзу при помощи ватной палочки и пасты Гои, зажав корпус редуктора в токарник и на больших оборотах поводил немного палочкой. Смазал тарельчатые пружины густой смазкой, растер пальцами, сложил вместе и обмотал двумя витками черной изоленты (она как раз в ширину всех тарелок) Общий размер получился такой, что тарелки имеют немного зазора между наружним корпусом. Обезжирил тщательно шток и дюзу. смазал резинки силикововой смазкой, нанес смазку на шток на всякий случай. (не знаю, какой смазкой лучше смазывать шток в месте контакта? Силиконовой или можно густой типа Литола? Для рези

А чем обусловлен выбор стали у Эдган? Износ как мы видим может быть и на стали. Но если соблюсти центровку за счёт прокладки по снаружи тарелок то ничего тереть не будет. А вот более лёгкий дюралевый по идее имеет меньше инерции и теоретически быстрее закроется.

Ну так и у меня как то все работало нормально согласно стенду. Натекания не обнаружено, стабильность есть. Я и залез туда просто ради интереса. Исключительно ради перфекционизма провел проделанную работу с тарелкалками и не факт, что у других редукторов сторонних производителей картина не такая же. Например, по Хуме я так и не понял боится ли она мороза. Все же ты, Ваня, за год эксплуатации седло уже шлифовал, а на штатном оно у меня в норме. Так что, кто еще лучше из них порассуждать надо)